Orvieto

Die Etrusker durchtunnelten Orvieto, bevor jemand darüber baute. Rund 1.200 Höhlen, Brunnen und Taubenschläge sollen im weichen vulkanischen Tuff des Felssporns liegen (die geführte Route deckt etwa 500 m davon ab), und die Stadt darüber steht noch immer dort, wo ihre natürlichen Festungsmauern senkrecht zum Talboden abfallen. Oben, im Tageslicht, zieht der gestreifte gotische Dom seit 1290 Pilger an; im Inneren füllt Luca Signorellis Jüngstes Gericht die Cappella di San Brizio. Italienische Kunst ersten Ranges, eine Stunde von Rom entfernt. Das ist zugleich der Haken. Reisegruppen füllen die Piazza del Duomo bis zum späten Vormittag und ziehen bis zum frühen Nachmittag wieder ab, dann leert sich die Stadt einfach. Wer die Nacht bleibt, dem gehören die Straßen auf dem Felsen.

Der Dom wurde 1290 begonnen, um das Corporale von Bolsena zu beherbergen, das Tuch eines eucharistischen Wunders aus dem 13. Jahrhundert. Das andere ingenieurtechnische Wunder ist der Pozzo di San Patrizio (Sankt-Patricks-Brunnen), von 1527 bis 1537 im Auftrag Clemens' VII. nach der Plünderung Roms gegraben; seine doppelhelixförmige Treppe ließ Maultiere hinab- und hinaufsteigen, ohne sich je zu begegnen. Nichts davon braucht ein Auto. Orvieto liegt direkt an der Hauptlinie Rom–Florenz, eine Standseilbahn führt vom Talbahnhof zum historischen Zentrum hinauf, und die Weinberge des Orvieto Classico DOC breiten sich darunter aus, grün im Frühling und Herbst und belebt zur vendemmia.

Ende April bis Anfang Juni sowie Mitte September bis Oktober. Die Weinberge sind dann grün oder mit der Ernte beschäftigt, die unterirdischen Höhlen bleiben kühl, und der Domplatz ist begehbar statt überfüllt. Die vendemmia (Weinlese) läuft etwa von Ende September bis Oktober (Wochen vorab prüfen) und ist die stimmungsvollste Zeit, um die Stadt mit einem Kellerbesuch zu verbinden. August meiden. Das freiliegende Tuffplateau heizt sich auf, und viele Familienbetriebe schließen für den Monat. Der Hochsommer bringt zudem den Großteil des römischen Tagesausflugsverkehrs: Bus- und Zuggruppen füllen die Piazza del Duomo bis zum späten Vormittag und dünnen erst am späten Nachmittag aus. Den Tag um frühe Morgen- und Abendstunden herum planen, wenn die Stadt auf dem Felsen am ruhigsten ist.

Mit der Bahn ist Orvieto ungewöhnlich einfach zu erreichen. Der Talbahnhof, Orvieto Scalo, liegt an der Hauptlinie Rom–Florenz und wird von Regionale-, Intercity- und einigen Frecce-Zügen bedient. Von Roma Termini dauert die Fahrt etwa 1:00 bis 1:33 Stunden, mit rund 18 Zügen täglich; von Firenze Santa Maria Novella sind es direkt etwa 2:09 bis 2:23 Stunden. Vom Bahnhof aus führt eine Standseilbahn den Felsen hinauf zum historischen Zentrum, mit Minibus oder Shuttle weiter zum Dombereich (Öffnungszeiten und aktuelle Zeiten der Standseilbahn vorab prüfen). Der Aufstieg gehört zum autofreien Reiz dazu. Da das Zentrum eine streng durchgesetzte ZTL mit sehr eingeschränktem Parken auf dem Felsen ist, ist die Anreise mit Zug und Standseilbahn bei weitem die sinnvollste. Ein Auto braucht man nur, wenn man weiträumig durch die umliegenden Weinberge fahren möchte.

Innerhalb der Mauern übernachten, um die leere Abendstadt zu erleben. Zentrale unabhängige Optionen sind das kleine Hotel Duomo nahe der Kathedrale und B&Bs im historischen Kern wie das B&B Ripa Medici, das Ausblicke auf die Felsklippe bietet (aktuellen Betrieb aller Häuser vorab prüfen). Für einen Aufenthalt im Weinberg bringen die agriturismi im umliegenden Land einen mitten unter die Reben des Orvieto Classico und machen einen Kellerbesuch bequem; eine gute Wahl bei einer zweiten Nacht und dem Wunsch, weiter zu entschleunigen. Wo auch immer man bucht, das Ziel sollte innerhalb der Mauern oder im unmittelbaren Umland sein, nicht unten im Tal bei der Bahnstation. Eine Übernachtung hier verschafft einem die Straßen auf dem Felsen, nachdem die letzte Reisegruppe abgezogen ist, sowie den Rundweg an der Mauer bei Morgen- oder Abenddämmerung. Zimmer im Zentrum sind in den Frühlings- und Herbstwochen begrenzt, daher früh reservieren.

Der Wein, nach dem man fragen sollte, ist Orvieto Classico DOC, ein Weißwein auf Basis der Rebsorten Grechetto und Procanico, hergestellt in Kellern, die in den Tuff unter der Stadt geschlagen sind. Auf dem Teller nach umbrichelli (auch umbricelli geschrieben) Ausschau halten, einer handgerollten lokalen Pasta, sowie cinghiale (Wildschwein) alla cacciatora. Pecorino und lokale salumi füllen das Antipasto-Brett; in der Saison taucht schwarzer Trüffel gehobelt über fast allem auf, mit umbrischem nativem Olivenöl extra als Basis für alles. Viele der alten Höhlen dienen noch immer als arbeitende Weinlager, und eine Verkostung an der Quelle ist eines der besten langsamen Erlebnisse, die die Stadt bietet. Den Domplatz zu den Essenszeiten meiden und den Einheimischen in die Seitenviertel folgen. Sich von einem Erzeuger oder einer kleinen osteria zum aktuellen Jahrgang leiten lassen statt zu einem vertrauten Etikett.

Dorthin gehen, wo die Massen nicht hinkommen: unter die Erde. Der Pozzo della Cava, der von der Familie Sciarra betriebene Komplex Orvieto Underground, ist ein Höhlen- und Brunnennetz im mittelalterlichen Viertel, weit ruhiger als der Andrang am Dom und ein klarerer Blick darauf, wie die Etrusker und ihre Nachfolger im Fels lebten; der Zutritt erfolgt in Zeitfenstern für sehr kleine Gruppen. Die andere große Höhlung ist der Pozzo di San Patrizio, ab 1527 abgeteuft, dessen zwei unabhängige Wendeltreppen rund 62 Meter hinabführen, sodass hinabgehende und hinaufgehende Maultiere sich nie begegneten. Den Dom und Signorellis Jüngstes Gericht in der Cappella di San Brizio für den frühen Morgen aufheben, bevor die Gruppen eintreffen; die Besucherzahl in der Kapelle ist begrenzt, und die Schlange wird im Tagesverlauf nur länger. Das Kombiticket Carta Unica deckt Kathedrale, Brunnen und die meisten Museen ab und lohnt die Rechnung.

Der Kathedrale gegenüber bewahrt das Museo Etrusco Claudio Faina das Beste dessen, was hier aus dem Boden kam, die Keramik und Bronzen von Velzna, der etruskischen Stadt, die vor Orvieto auf diesem Felsen stand. Den Torre del Moro besteigen, um 1200 errichtet, für die Dächer und die umbrische Weite (die Öffnungszeiten verkürzen sich im Winter deutlich). Am Fuß der Klippe ist die etruskische Nekropole Crocifisso del Tufo eindrucksvoll und wenig besucht, wenngleich Teile davon Sanierungsarbeiten unterlagen, daher vorab prüfen, was tatsächlich geöffnet ist. Der schönste kostenlose Spaziergang ist der rupe-Rundweg, der Pfad entlang der Umfassungsmauern, am besten bei Morgen- oder Abenddämmerung mit weiten Blicken über das Tal; die kleine Kirche San Giovenale, an der stillen westlichen Spitze des Plateaus, ist den Spaziergang dorthin wert.

Unterhalb des Felsens breiten sich die Weinberge des Orvieto Classico aus, und ein Kellerbesuch verknüpft das Weinthema stimmig mit dem unterirdischen; die Ernte macht den Herbst zum besten Moment dafür. Der Kalender der Stadt lohnt Beachtung. Corpus Domini im Frühling trägt das Corporale von Bolsena hinter einer Prozession in mittelalterlichem Kostüm; zu Pfingsten schickt die Festa della Palombella eine Taube von der Via Maitani Richtung Kathedrale, und Orvieto in Fiore schmückt die vier Stadtviertel mit Blumen. Von Dezember bis zum Dreikönigstag wird eine Krippe direkt im Pozzo della Cava aufgebaut. Im Winter füllt Umbria Jazz Winter die Stadt für mehrere Tage und schließt mit einem Gospelkonzert im Dom (Termine variieren jährlich, vorab prüfen). Nichts davon braucht ein Auto: mit dem Zug anreisen, die Standseilbahn nehmen, über Nacht bleiben, und die Straßen auf dem Felsen gehören einem nach Einbruch der Dunkelheit.

• Sprache: Italienisch, mit Englisch an touristisch ausgerichteten Orten
• Währung: Euro
• Gut zu wissen: Das Zentrum auf dem Felsen bedeutet Kopfsteinpflaster und Gefälle, daher festes Schuhwerk tragen
• Anreise: Die ZTL wird durchgesetzt, und das Parken auf dem Felsen ist sehr eingeschränkt, daher die Anreise mit Zug und Standseilbahn planen
• Geld: Karten werden weithin akzeptiert; etwas Bargeld für kleinere Erzeuger und Keller mitführen