Toskana ohne Massen: fünf ruhigere Alternativen zu Florenz

Etwa 363.000 Menschen leben in Florenz. In den ersten zehn Monaten 2025 zählte die Stadt 9,7 Millionen Übernachtungen, und Mobilfunkdaten beziffern die Tagesgäste obendrein auf rund acht Millionen im Jahr. Zwischen Januar und Oktober 2025 stellte die Stadt 50.333 Einfahrtsgenehmigungen für Reisebusse aus, 45 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Uffizien (die Galerie selbst, der Palazzo Pitti und der Boboli-Garten) kamen 2024 auf 5,3 Millionen Besucher, die Accademia, in der Michelangelos David steht, auf 2,2 Millionen.

Der Rest der Toskana bekommt davon weit weniger ab. Allein der Raum Florenz steht für ein Viertel aller Übernachtungen in der Region und für etwa 31 Prozent der Kartenumsätze von Besuchern. Arezzos Anteil an diesen Ausgaben liegt bei 1,4 Prozent, der der Lunigiana bei 0,9 und der der Garfagnana bei 0,5.

Die meisten kommen nicht für eine Warteschlange in die Toskana. Es geht um Renaissance-Malerei, eine Hügelstadt am Abend und grünes Land ringsum, und all das ist von Florenz aus eine Zugfahrt entfernt. Drei der Orte unten liegen in der Toskana, zwei knapp jenseits der Grenze in Umbrien. Jeder hat ein Porträt auf dieser Seite mit einem Dichte-Index auf einer Skala bis 10 (niedriger heißt ruhiger). Leer ist allerdings keiner. 2025 verzeichneten die Lunigiana und die Garfagnana das schnellste Wachstum bei den Übernachtungen in der ganzen Toskana, plus 25 und 19 Prozent.

Arezzo – Piero della Francesca ohne Warteschlange

Arezzo ist der einfachste Tausch, mit etwa sechzig Direktzügen am Tag ab Florenz. Die schnellsten brauchen rund 35 Minuten, Regionalzüge eine bis eineinhalb Stunden. Der Hauptgrund zu kommen ist Piero della Francescas Legende vom Wahren Kreuz, als Fresko in der Bacci-Kapelle von San Francesco. Besuch nur mit Buchung, maximal 30 Personen für 30 Minuten, was mit den Korridoren der Uffizien nichts gemein hat. Dann hinunter nach San Domenico zu Cimabues bemaltem Kruzifix und ins Haus, das Giorgio Vasari für sich selbst ausmalte; er wurde 1511 hier geboren. Die abschüssige Piazza Grande mit Vasaris Loggia an einer Seite ist an zwei Arten von Tagen voll: beim Antiquitätenmarkt am ersten Sonntag jedes Monats und am Samstag davor, und bei der Giostra del Saracino, dem Ritterturnier, das zweimal im Jahr stattfindet (nächste Termine 19. Juni und 5. September 2027). Zum Porträt von Arezzo →

Garfagnana – Kastanienwälder an einer langsamen Bahn

Die Garfagnana ist das Serchio-Tal nördlich von Lucca, zwischen den Marmorgipfeln der Apuanischen Alpen und dem Apennin. Mit dem Zug von Florenz nach Lucca (1:20 bis 1:45 Stunden) und dort auf die Linie Lucca–Aulla umsteigen, etwa achtzehn Züge am Tag. Barga-Gallicano liegt rund 45 Minuten von Lucca, Castelnuovo di Garfagnana etwa eine Stunde. In Castelnuovo ist die Rocca Ariostesca nach dem Dichter Ludovico Ariosto benannt, der das Tal von 1522 bis 1525 für die Este verwaltete. Barga hat einen romanischen Dom mit Blick hinüber zu den Apuanischen Alpen. So viele seiner Einwohner wanderten im späten 19. Jahrhundert nach Schottland aus, dass es „die schottischste Stadt Italiens“ heißt und jedes Jahr ein Fish-and-Chips-Fest feiert. Zu bestellen: zuppa di farro, mit dem IGP-Dinkel des Tals. Für 2027 und 2028 sind bereits Sommersperrungen für Bauarbeiten geplant, also nach Ersatzbussen schauen. Zum Porträt der Garfagnana →

Lunigiana – Burgen, Statuenstelen und Testaroli

Die Lunigiana ist die äußerste Nordspitze der Toskana, das Magra-Tal zwischen Apennin und Meer. Die Malaspina hielten sie sechs Jahrhunderte lang und hinterließen Burgen auf den Höhenrücken, und der Pilgerweg Via Francigena durchquert sie. In Pontremoli beherbergt das Castello del Piagnaro das Museum der Statuenstelen: abstrakte Menschenfiguren, in Sandstein gehauen von Leuten, die hier zwischen dem vierten und dem ersten Jahrtausend vor Christus lebten. Wozu sie dienten, weiß niemand genau. Danach Testaroli essen. Der Teig wird in einem gusseisernen testo gebacken, in Rauten geschnitten, in heißem Wasser aufgeweicht und mit Basilikum, Öl und Käse angemacht; die handwerkliche Version aus Pontremoli ist ein Slow-Food-Presidio. Zwei Abendzüge fahren direkt von Florenz nach Pontremoli, in etwa 2:40 Stunden. Oder von der Garfagnana aus weiter: Lucca–Aulla dauert etwa zwei Stunden, Pontremoli liegt 20 Minuten weiter. Die Lunigiana hat den niedrigsten Dichte-Index dieser Liste, auch nach einem Sprung von 25 Prozent bei den Übernachtungen 2025. Zum Porträt der Lunigiana →

Orvieto – mittags voll, abends still

Orvieto in Umbrien hat seine eigenen Massen, und sein Dichte-Index von 3,5 ist der höchste hier. Es sitzt auf einer Tuffklippe über der Bahnlinie. Acht Direktzüge am Tag kommen aus Florenz, die meisten in etwa 2:15 Stunden, und eine Standseilbahn bringt einen in fünf Minuten vom Bahnhof hinauf. Im Dom malte Luca Signorelli zwischen 1499 und 1504 das Jüngste Gericht in der Cappella di San Brizio. Am Rand des Felsens fällt der Pozzo di San Patrizio 62 Meter tief ab, mit zwei getrennten Wendelrampen von je 248 Stufen, damit absteigende Maultiere nie auf aufsteigende trafen. Tagesausflugsgruppen, viele aus Rom, füllen den Domplatz vom späten Vormittag bis zum mittleren Nachmittag. Wer über Nacht bleibt, hat die Gassen am Abend weitgehend für sich. Zum Porträt von Orvieto →

Spoleto – Umbriens stille Stadt, außerhalb der Festivalwochen

Spoleto ist weiter: Regionalzüge von Florenz nach Foligno brauchen knapp drei Stunden, Spoleto liegt 20 Minuten weiter. Eine Kette von Rolltreppen trägt einen von der Unterstadt hinauf zur Rocca, der Papstfestung ganz oben. Hinter der Festung überspannt der Ponte delle Torri die Schlucht Richtung der alten Eichenwälder des Monteluco. In der Domapsis malte Filippo Lippi zwischen 1467 und 1469, in den letzten Jahren seines Lebens, das Leben der Jungfrau Maria. Für ein paar Wochen jeden Sommer füllt das Festival dei Due Mondi die Stadt (35.000 verkaufte Tickets im Jahr 2026); das Festival 2027 läuft vom 25. Juni bis 11. Juli. Außerhalb dieser Termine ist Spoleto eine der ruhigeren Städte seiner Größe in Umbrien. Zum Porträt von Spoleto →

Also: wohin?

Zwei Bahnlinien aus Florenz erledigen das meiste. Nach Süden halten die Regionalzüge der Linie nach Rom in Arezzo und dann in Orvieto, etwa eine Stunde auseinander, die beiden ergeben also ein natürliches Paar. Manche der Züge, die in Arezzo halten, fahren weiter nach Foligno, wo man nach Spoleto umsteigt. Nach Westen führt die Linie Lucca–Aulla durch die Garfagnana in die Lunigiana, beide Täler ergeben also eine langsame Rundreise, die über La Spezia nach Florenz zurückkehrt. Florenz ist nach wie vor einen Tag wert: Uffizien und Accademia vorab buchen, früh hingehen und in Arezzo schlafen, eine halbe Stunde mit dem schnellen Zug entfernt.

Kurze Antworten

Wo erlebt man die Toskana ohne Touristenmassen?

Ins Landesinnere und weg von Florenz. 2025 entfielen auf die Lunigiana und die Garfagnana jeweils unter 1 Prozent der Besucherausgaben in der Toskana, gegenüber etwa 31 Prozent für den Raum Florenz. Als Stadt ist Arezzo die einfachste Wahl.

Was ist der beste Tagesausflug ab Florenz ohne Massen?

Arezzo. Züge fahren den ganzen Tag, das Zentrum ist vom Bahnhof einen kurzen Weg bergauf, und Piero della Francescas Fresken sieht man nach Anmeldung in kleinen Gruppen. Wer den Antiquitätenmarkt nicht will, meidet das erste Wochenende im Monat.

Kann man diese Orte ohne Auto besuchen?

Ja. Arezzo, Orvieto und Spoleto haben eigene Bahnhöfe, und Orvieto und Spoleto haben Standseilbahn und Rolltreppen hinauf in die Altstadt. Die Garfagnana und die Lunigiana liegen an den Linien Lucca–Aulla und Parma–La Spezia. Ein Auto hilft nur für die abgelegenen Dörfer und Burgen.