Verona

Zuerst die harte Wahrheit zur „Casa di Giulietta“: Der Balkon ist eine Touristenkonstruktion des 20. Jahrhunderts, kein mittelalterliches Relikt. Verona zehrt kräftig vom Romeo-und-Julia-Mythos, und die echte Stadt ist besser als der Mythos. Von der Etsch umschlungen, ist die historische Altstadt UNESCO-Welterbe (eingetragen 2000); ihr Wahrzeichen, die römische Arena aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., ist das drittgrößte erhaltene römische Amphitheater Italiens und beherbergt weiterhin ein großes sommerliches Opernfestival. Die Herren der Scaliger (della Scala), die im 14. Jahrhundert regierten, hinterließen die Festungsburg Castelvecchio (1354) mit befestigter Brücke; das Schloss ist heute ein hervorragendes städtisches Museum mit Werken von Mantegna, Bellini, Pisanello und Veronese. Die römische Ponte Pietra (1. Jahrhundert v. Chr., nach dem Zweiten Weltkrieg originalgetreu wiederaufgebaut) führt zum ruhigeren linken Ufer. Die eigentliche Tiefe der Stadt ist römisch, romanisch (allen voran die große Basilica di San Zeno Maggiore) und scaligerisch. Und vor ihren Toren liegen drei ruhige Hinterländer: das Valpolicella, Heimat des Amarone, des aus getrockneten Trauben gekelterten Rotweins; die Weinhügel von Soave; und darüber die Hochebene Lessinia.

Dies ist die einzige belebte, stark bereiste Stadt, die die Plattform behandelt, daher ist die redaktionelle Aufgabe klar. Der Wechsel nach Veronetta und ans linke Ufer lohnt sich. Der Aufstieg zum Castel San Pietro in der Abenddämmerung lohnt sich. Die Arena verdient bei Tag eine Betrachtung als Architektur. Ein ganzer Tag im Valpolicella statt Anstehen an einem gefälschten Balkon lohnt sich. Die Umverteilung von Zeit und Geld ist der Kernpunkt.

April bis Anfang Juni sowie Ende September bis Oktober. Das ist die entscheidende Timing-Frage jeder Verona-Reise. Das Opernfestival in der Arena läuft etwa Mitte Juni bis Anfang September und bringt Spitzenandrang und Spitzenpreise mit sich; das Zentrum ist dann am stärksten belastet. Vor und nach dem Festival atmet die Stadt auf. Das Valpolicella steht dann kurz vor oder in der Ernte (die vendemmia fällt Ende September bis Oktober, mit dem anschließend beginnenden appassimento, dem Traubentrocknen), die Trattorien arbeiten wieder für Einheimische, und die Plätze sind gut begehbar. Die Mittagshitze und das Gedränge von Juli und August lassen sich meiden, es sei denn, die Oper steht ausdrücklich im Interesse; dann lohnt sich eine frühe Buchung samt Aufpreis. Der Winter ist kalt, aber ruhig. Castelvecchio und San Zeno sind fast menschenleer, und die Weinkeller arbeiten am Amarone des Jahrgangs.

Am besten mit der Bahn. Verona Porta Nuova ist ein wichtiger Knotenpunkt sowohl an der Linie Mailand–Venedig als auch am Brenner-Korridor (Bologna–Verona–Innsbruck/München), was die Stadt zu einer der bestangebundenen Norditaliens macht. Milano Centrale ist rund 1:10–1:28 Std. entfernt, mit etwa 30 Zügen täglich; Venedig liegt bei etwa 58 Minuten bis 1:03 Std., mit rund 32 Zügen täglich; Bologna ist direkt in 50 Minuten bis einer Stunde erreichbar (aktuelle Zeiten prüfen). Internationale Züge kommen über den Brenner aus Österreich und Deutschland an, daher funktioniert Verona als autofreies Tor aus dem Raum nördlich der Alpen. Vom Bahnhof Porta Nuova sind das Zentrum und die Arena 20 Gehminuten oder eine kurze Busfahrt entfernt. Mit dem Auto liegt Verona an den Autobahnen A4 (Mailand–Venedig) und A22 (Brenner), doch ein Auto ist in der großen ZTL der Stadt eher hinderlich. Wenn überhaupt, lohnt sich das Auto für die Hügel des Valpolicella; das Weinland ist auch per Linienbus, geführtem Kellertransfer oder organisierter Tour erreichbar (Verbindungen prüfen).

Die Wahl des Quartiers gehört zur langsamen Strategie. Für die gelebte Stadt bietet sich Veronetta an, das Universitätsviertel am linken Ufer, mit B&Bs und Pensionen zwischen günstigeren Trattorien und weit weniger Touristen (Angebote prüfen). Für eine zum Reiseziel passende Nacht im Hinterland lassen die Agriturismi und Weingüter des Valpolicella einen zwischen den Reben schlafen und morgens einen aktiven fruttaio besichtigen. Ein besseres Gegenmittel zum Gedränge im Zentrum gibt es nicht. Zentrale historische Optionen bleiben: Hotel Gabbia d'Oro ist ein kleines historisches Luxushotel im Zentrum, und das Albergo Aurora ist ein seit langem bestehendes unabhängiges Haus an der Piazza Erbe (vorab prüfen, ob es noch geöffnet ist), doch beide liegen im belebtesten, teuersten Viertel. Besonders in der Opernsaison spart ein Quartier in Veronetta oder im Valpolicella Geld und verlagert den eigenen Einfluss weg vom überlasteten Kern.

Veronas Tafel baut auf seinen Weinen auf. Zuerst der Amarone della Valpolicella DOCG, dann die leichteren Rotweine Valpolicella und Ripasso; dazu der weiße Soave DOC und der süße Recioto. Die Signaturgerichte folgen daraus: risotto all'Amarone, mit dem großen Rotwein gekocht, und risotto al tastasal; bigoli, die dicke lokale Pasta, mit Enten- oder Sardellenragout. Pastissada de caval ist der traditionelle veronesische Pferdefleisch-Eintopf, hier ausdrücklich als traditionell und völlig optional gekennzeichnet. Nach Monte Veronese DOP, dem Käse der Lessinia-Hochebene, lohnt sich zu fragen. Pandoro, der Weihnachtskuchen, wurde in Verona geboren, und die Lessinia-Hügel steuern Honig und Kastanien bei. Gegessen wird am besten in Veronetta oder in den Weindörfern, nicht in den Touristenfallen bei der Arena, dazu passt ein echter Valpolicella zu einem Gericht, das die Stadt tatsächlich isst. Die langsame Lektion: Wein und Küche gehören den Hügeln, nicht den Souvenirständen.

Über die Ponte Pietra ans linke Ufer und hinauf zum Castel San Pietro für das Stadtpanorama zur goldenen Stunde. Am Fuß dieses Aufstiegs liegt das Museo Archeologico al Teatro Romano an der Regaste Redentore, ein Klostergebäude über dem Theater aus dem ersten Jahrhundert, beide gehören zu einem Besuch; ab Mitte Juni füllt die Estate Teatrale Veronese dasselbe Theater mit Shakespeare, Musik und Tanz, eine Alternative zur Arena, die einen Bruchteil kostet. Veronetta, das Universitätsviertel, mit seinen günstigeren Trattorien und weit weniger Andrang, lässt sich erkunden, und ein Abstecher in Santa Maria in Organo lohnt sich dabei für den eingelegten Chor und die Sakristei von Fra Giovanni da Verona, ein Werk, das Vasari die schönste Sakristei Italiens nannte.

Ein Spaziergang zur romanischen Basilica di San Zeno Maggiore am Westrand, weit ruhiger als das Zentrum, lohnt sich für den Mantegna-Altar und die berühmten Bronzetüren. Das Museum Castelvecchio verdient einen ausgiebigen Besuch. An der Piazza Erbe ist der Palazzo Maffei der neueste Grund, im Zentrum zu verweilen: die Sammlung Luigi Carlon, mehr als siebenhundert Werke aus vier Jahrtausenden, angeordnet als Kuriositätenkabinett, von Renaissance- und Barockmalerei bis zum italienischen Futurismus, Hokusai und Lucio Fontana. Der Giardino Giusti, ein Renaissancegarten, bietet einen ruhigen Rückzugsort. Und die römische Arena verdient bei Tag eine Betrachtung als Architektur: die Struktur bewundern, die Schlange fürs Offensichtliche meiden, und am künstlich geschaffenen „Julias Balkon“ vorbeigehen, ohne zu seiner Verunstaltung beizutragen, oder ihn ganz auslassen.

Ein ganzer Tag lohnt sich fürs Valpolicella, für einen Kellerbesuch beim Amarone und einen Blick auf das Handwerk des Trockenbodens (fruttaio), das den Wein prägt. Ein weiterer lohnt sich für die Hochebene Lessinia über der Stadt, wo sich der Kalkstein zu Weide und Steindachdörfern (contrade) öffnet. In Bolca, an ihrem östlichen Rand, bewahrt das Fossilienmuseum mehr als fünfhundert Exemplare aus dem mittleren Eozän — vor allem Fische, aber auch Krebstiere, Insekten, Palmen und Kokosnüsse, aus der Zeit vor rund fünfzig Millionen Jahren —, und der Steinbruchgang von Pesciara unterhalb des Dorfes lässt sich begehen, mit Siebung nach kleinen Fossilien. Beide arbeiten derzeit unter eingeschränkten Bedingungen, das Museum wegen Wartungsarbeiten geschlossen und der Steinbruchgang nach saisonalem Wochenendplan geöffnet, daher lohnt sich vor Ort eine Nachfrage. Der Ponte di Veja, der große natürliche Felsbogen über Sant'Anna d'Alfaedo, ist das andere Lessinia-Highlight; sein Zugangsweg war aus Sicherheitsgründen gesperrt, daher lohnt sich vorab eine Rückfrage bei der Parkverwaltung.

• Sprache: Italienisch, im Zentrum mit ausgeprägtem Touristen-Englisch
• Währung: Euro
• Vor Ort: Das Zentrum ist zu Fuß gut erkundbar, liegt aber innerhalb einer großen ZTL; nicht hineinfahren
• Geld: Die Verona Card deckt viele Sehenswürdigkeiten ab und kann bei mehreren Besuchen Geld sparen
• Geld: In der Opernsaison steigen die Preise für Hotels und Restaurants deutlich; entsprechend budgetieren und buchen, oder im Frühling oder Herbst kommen
• Geld: Geldautomaten und Kartenzahlung sind üblich; etwas Bargeld für die Weindörfer und kleinen Erzeuger lohnt sich mitzuführen
• Nächstes großes Krankenhaus: Verona (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona)