Corinaldo

Zuerst kommen die Mauern. Ein nahezu vollständiger Ring mittelalterlichen Ziegelwerks, rund 912 m lang, mit Bastionen, Türmen und Toren, umschließt Corinaldo, eine Hügelstadt mit etwa 5.000 Einwohnern in der Provinz Ancona im Landesinneren der Marken, umgeben von den Weinbergen des Verdicchio dei Castelli di Jesi. Der Mauerring gehört zu den vollständigsten der Marken. Die Stadt wurde nach 1367 größtenteils neu aufgebaut, als Papst Urban V. den Wiederaufbau nach ihrer Zerstörung genehmigte; Ende des 15. Jahrhunderts erweiterte der sienesische Militärarchitekt Francesco di Giorgio Martini die Befestigungsanlagen. Für die erfolgreiche Verteidigung gegen die Belagerung von 1517 durch Herzog Francesco Maria della Rovere verlieh Papst Leo X. Corinaldo den Titel città.

Der Ort sammelt Auszeichnungen: Mitglied von I Borghi più belli d'Italia, Träger der Bandiera Arancione, einst EDEN-Reiseziel. Und doch ballen sich ausländische Touristen weiterhin überwiegend an der nahen Adriaküste und in Urbino, sodass Corinaldo ruhig bleibt.

In seinem Zentrum verläuft die Scala della Piaggia, eine steile Treppe mit 109 Stufen, mit dem Pozzo della Polenta, dem „Polenta-Brunnen“, auf halber Höhe, verbunden mit einer selbstironischen örtlichen Legende, die den Corinaldesi ihren Spitznamen matti, die Verrückten, einbrachte. Die Stadt ist zugleich Geburts- und Wallfahrtsort der heiligen Maria Goretti.

Für die Plattform ist Corinaldo ein sauberer Ankerpunkt für Craft Villages: ein intakter, ziegelgebauter Borgo, eine weniger bekannte Weinzone (Verdicchio), ein Slow-Food-Produkt (lonzino di fico) und kein Massentourismus, sofern man im Mai/Juni oder September kommt statt zum Halloween-Fest.

Mai/Juni und September sind ideal: warm, trocken, die Weinberge grün oder in der Lese, und die Stadt fast frei von ausländischen Besuchern. Den August meiden, wenn die Marken im Landesinneren glühen. Die eine bewusste Ausnahme ist Ende Oktober, wenn die Festa delle Streghe, eines der größten Halloween-Ereignisse Italiens, den kleinen mittelalterlichen Kern mit sehr großen Menschenmengen füllt (Termine jährlich vorab prüfen). Dieses Fest widerspricht dem Undertourism-Gedanken der Seite komplett: nur dafür anreisen, wer gezielt das Spektakel sucht, und weit im Voraus reservieren. Für die ruhige Stadt, um die es hier geht, Frühling oder frühen Herbst wählen. Kellerbesuche in den umliegenden Verdicchio-Weingütern lassen sich außerhalb der Saison am besten organisieren, wenn die Erzeuger Zeit haben; sie in jedem gewählten Monat im Voraus vereinbaren.

Zunächst die Einschränkung: Corinaldo hat keinen Bahnanschluss, das letzte Stück ist immer Bus oder Auto. Der nächste Bahnhof ist Senigallia, an der adriatischen Hauptstrecke Bologna–Ancona–Lecce (häufige Regionalzüge und einige Fernverbindungen). Von Senigallia fahren örtliche Busse werktags nach Corinaldo, am Wochenende nur eingeschränkt (aktuellen Fahrplan vorab prüfen). Ancona, der regionale Knotenpunkt mit dem Flughafen Aeroporto delle Marche in Falconara, ist das natürliche Tor: Der Zug Ancona–Senigallia braucht etwa 15–20 Minuten, dann der Bus weiter, insgesamt rund 2:15 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive Umstieg (vorab prüfen). Der öffentliche Verkehr funktioniert, ist aber selten; ein Auto gibt in den umliegenden Verdicchio-Hügeln deutlich mehr Freiheit. Kurz: Zug nach Senigallia, dann Bus oder ein kurzer Taxi-/Autosprung hinauf in die Stadt.

Bei allen Anbietern gilt: aktuellen Stand prüfen. Im historischen Zentrum verteilt der Corinaldo Albergo Diffuso Zimmer über die ganze Altstadt, die stimmungsvollste Basis innerhalb der Mauern. Unabhängige B&Bs in und nahe den Mauern sind unter anderem B&B Il Settimo Borgo, B&B Torre San Lorenzetto und B&B Palazzo Boscareto. Al Casolare verbindet Albergo und Ristorante. Für einen Aufenthalt im Weinland ist Cantina Langelina ein Verdicchio- und Chardonnay-Weingut mit Zimmern und Restaurant rund 18 km von der Küste entfernt; Agriturismi wie das Agriturismo Ricolando und Casalantico bringen einen mitten in die Weinberge. Corinaldo funktioniert als Tagesausflug von der Küste aus, doch eine Übernachtung schenkt die leere Stadt am frühen Morgen und am Abend, wenn die Mauern und die Scala della Piaggia den Bewohnern gehören und den wenigen, die geblieben sind.

Das Aushängeschild ist lonzino di fico, eine von Slow Food anerkannte süße „Salami“ aus getrockneten Feigen, gepresst mit Mandeln und Walnüssen und in Feigen- oder Lorbeerblätter gewickelt; am besten zu gereiftem Käse und einem Passito bestellen. Der zu trinkende Wein ist der Verdicchio, hier aus der DOC-Zone Castelli di Jesi: ein frischer, strukturierter Weißwein, der besser altert, als sein Ruf vermuten lässt. Darüber hinaus tragen die Grundgerichte der Marken die Tafel: Tagliatelle mit Ragù, die Wurstwaren der Region und Pecorino. Kellerverkostungen in den umliegenden Weinbergen sind der beste Weg, den Wein einzuordnen; die meisten Güter empfangen Besucher nach Vereinbarung, besonders außerhalb der Saison. Langsam essen. Das hier ist eine Erzeugerlandschaft, keine Restaurantszene.

Den vollständigen 912-Meter-Mauerring abwandern und Türme und Tore zur goldenen Stunde nachverfolgen, wenn der Ziegel sich erwärmt. Die Scala della Piaggia mit allen 109 Stufen erklimmen und am Pozzo della Polenta innehalten, um die Legende dort zu lesen, die der Stadt ihren Spitznamen gab. Das Heiligtum der Santa Maria Goretti und die Kirchen der Stadt besuchen; sakrale Architektur trägt einen großen Teil von Corinaldos Gewicht, und mehrere Innenräume sind barock oder klassizistisch statt mittelalterlich, worauf die Mauern nicht vorbereiten. Der Rundgang lässt sich bequem in einem halben Tag bewältigen. Ihn zweimal machen, einmal früh und einmal in der Dämmerung, und man hat zwei verschiedene Städte gesehen.

Die Civica raccolta d'arte Claudio Ridolfi belegt das ehemalige Kloster der Augustiner-Eremiten und bewahrt sakrale Malerei aus aufgelösten Ordenshäusern der Umgebung, mit Werken von Ercole Ramazzani, Gaspare Gasparini, Ridolfi selbst und Domenico Peruzzini, dazu ein umfangreiches Werk der Malerin Nori de' Nobili aus dem 20. Jahrhundert. Die Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari zeigt die herzoglichen Kostüme des historischen Festumzugs der Stadt, genäht von Schneiderinnen der vier rioni und über die Jahre nach Schnittmustern des 16. Jahrhunderts überarbeitet, mit den dazugehörigen Werkzeugen der Stoffverarbeitung daneben ausgestellt. Das restaurierte Teatro Carlo Goldoni bespielt eine volle Saison und ist der Hauptschauplatz des kulturellen Lebens der Stadt; das Programm vorab prüfen.

Die Contesa del Pozzo della Polenta ist Corinaldos eigenes Fest und die älteste historische Nachstellung in der Provinz Ancona: Die vier rioni treten in Tauziehen, Glockenwurf und Bogenschießen gegeneinander an, am Sonntag zieht ein Umzug in historischen Kostümen, und die Tavernen servieren Polenta. Es fällt in den Hochsommer, etwa im Juli, mit wechselnden Terminen, daher vorab prüfen. Draußen in den Hügeln Kellerbesuche in den Verdicchio-Weinbergen im Voraus vereinbaren, idealerweise außerhalb der Saison, und Ausschau halten nach lonzino di fico, dem Slow-Food-Presidio-Süßgebäck aus getrockneten Feigen, Mandeln, Walnüssen und Anis, in Feigenblätter gewickelt; die Feigen werden nach der Spätsommerernte getrocknet, der lonzino wird das ganze Jahr über verkauft. Vier Kilometer das Cesano-Tal hinunter bietet der archäologische Park der römischen Stadt Suasa ein Senatorenhaus von rund dreitausend Quadratmetern mit etwa zwanzig Mosaikböden, ein Amphitheater unter den größten der Marken, und ein Museum der Funde in Castelleone di Suasa. Die Ausnahme mit großem Andrang ist die Festa delle Streghe an Halloween, eine der größten Italiens, ausdrücklich der Moment starken Besucheraufkommens statt des Undertourism-Gedankens (Termine vorab prüfen). Ansonsten liegt der Reiz hier im Langsamen: ein kleiner, intakter Borgo, zu Fuß zu lesen, mit Weinland vor den Toren.

• Sprache: Italienisch
• Währung: Euro
• Steckdose: Europäischer Typ F/L
• Vor Ort: Die Gassen sind steil, mit Kopfsteinpflaster und Stufen – nicht einfach für Besucher mit eingeschränkter Mobilität oder Rollkoffer
• Geld: Geldautomaten und Karten funktionieren in der Stadt; Bargeld ist auf dem Markt und bei kleineren Erzeugern nützlich
• Anreise: Die Stadt eignet sich als Tagesausflug von der Adriaküste, doch der leere Borgo am frühen Morgen und am Abend gehört denen, die über Nacht bleiben
• Mobilfunk: Guter Empfang
• Nächstes größeres Krankenhaus: Senigallia / Ancona