Monte Isola

Sechzehn Tage lang, im Juni und Juli 2016, verband Christo und Jeanne-Claudes Installation *The Floating Piers* Monte Isola über einen safrangelben Steg auf dem Wasser mit dem Festland bei Sulzano. Schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen kamen. Die Insel ist heute ruhiger, und genau das ist der Punkt. Die Insel liegt mitten im Iseosee, in etwa gleicher Entfernung von Bergamo und Brescia, und ist Italiens größte Seeinsel, nach den meisten Zählweisen die größte in Mittel- und Südeuropa: 4,5 Quadratkilometer bewaldeter Hänge, Oliventerrassen und Uferdörfer, mit einem Gipfel auf 600 Metern über dem Meeresspiegel. Rund 1.600 Menschen leben verteilt auf zwölf Weiler, die wichtigsten Peschiera Maraglio am Ostufer, Carzano im Süden und Siviano im Nordwesten. Das Santuario della Madonna della Ceriola krönt den Gipfel, von jeder Stelle des Sees aus sichtbar.

Die Insel ist, praktisch gesehen, autofrei. Privatfahrzeuge sind für Besucher nicht erlaubt; Einheimische haben eingeschränkten Zugang zu Mopeds, und die Insel betreibt einen kleinen Lokalbus, doch das überwältigende Erlebnis ist das Gehen oder Radfahren. Es gibt keine Ampeln, keine Tankstellen, keine Parkplätze. Man kommt mit der Passagierfähre von Navigazione Lago d'Iseo an, von Sulzano am Ostufer (unter zehn Minuten, in der Saison etwa alle zwanzig Minuten) oder von der Stadt Iseo oder Sale Marasino. Auf demselben Weg reist man wieder ab.

Die Wirtschaft, die die Insel über Jahrhunderte prägte, war nicht der Tourismus, sondern das Netzeknüpfen. Die Fischerfamilien von Monte Isola stellen seit mindestens dem dreizehnten Jahrhundert Netze her: zunächst von Hand in Häusern und Höfen, dann in kleinen Werkstätten, schließlich in mechanisierten retifici. Die erste Netzfabrik, das Retificio Mazzucchelli, wurde 1857 gegründet. Die Tradition überstand den Wandel von der handwerklichen zur industriellen Fischerei: Hier hergestellte Netze belieferten die Fußballweltmeisterschaft 2014, und mehrere Familienbetriebe sind noch immer aktiv. Die getrocknete Süßwassersardine (tatsächlich agone, ein Seefisch) bleibt ein Slow-Food-Presidio-Produkt.

Die besten Monate sind Mai, Juni, September und die erste Oktoberhälfte, wenn der See ruhig ist, die Oliventerrassen grün sind und der Fährandrang aus Brescia und Bergamo unter der Woche überschaubar bleibt. Juli und August bringen vollen Sommerdruck. Die Fähren füllen sich, vor den Dorfbars bilden sich Schlangen. Die Wege hinauf zum Heiligtum Ceriola sind mittags belebt, daher an einem Dienstag oder Mittwoch früh starten und übernachten statt einen Tagesausflug zu machen, wer im Sommer kommt. Der Winter ist bis zur Kargheit ruhig: Die meisten Restaurants verkürzen ihre Öffnungszeiten, manche schließen ganz. Doch die Insel behält ihre Bewohner das ganze Jahr über. Die Bar in Peschiera Maraglio bleibt geöffnet, und die Kirchenglocken läuten weiter. Die Fischerboote laufen unabhängig von der Saison morgens aus.

Die Anreise erfolgt mit dem Zug, dann per Fähre. Von Mailand mit einer direkten Trenord-Verbindung nach Brescia fahren (etwa 50–60 Minuten auf der Hauptstrecke Mailand–Venedig), dann umsteigen auf die Linie Brescia–Iseo–Edolo, betrieben von Trenord, die entlang des Ostufers des Iseosees verläuft und sowohl in Iseo (für Fähren ab der Stadt Iseo) als auch in Sulzano hält (für die schnellste, häufigste Überfahrt nach Peschiera Maraglio). Ab Sulzano dauert die Fähre von Navigazione Lago d'Iseo unter zehn Minuten.

Ein wichtiger Hinweis für Pass-Inhaber: Das Italia-in-Tour-Bahnticket deckt die Lombardei nicht ab. Trenord ist ausdrücklich von diesem Pass ausgeschlossen, und die gesamte Linie Brescia–Iseo–Edolo wird von Trenord betrieben. Die Anreise nach Monte Isola erfordert durchgängig einzelne lombardische Fahrkarten: Mailand nach Brescia, Brescia nach Sulzano, alle getrennt bezahlt. Hier gibt es keine Abkürzung über den Pass. Entsprechend budgetieren und reguläre Trenord-Tarife am Automaten oder über die Trenord-App buchen.

Von Bergamo aus ist ein Umstieg in Brescia die verlässlichste Route; entlang des Westufers gibt es keine direkte Bahnverbindung.

Eine Übernachtung auf der Insel verändert die Reise grundlegend: Die Tagesausflügler aus Brescia und Bergamo nehmen die letzte Fähre, und die Insel kehrt zu ihrem eigenen Rhythmus zurück. Die Optionen sind klein und familiengeführt. La Foresta in Peschiera Maraglio verbindet Unterkunft mit einer der besseren Küchen der Insel und einem privaten Anlegesteg; es ist seit Jahrzehnten in Betrieb. Castello Oldofredi in Siviano bietet eine kleine Zahl von Zimmern in einer restaurierten mittelalterlichen Festung mit Gartenzugang. Mehrere familiengeführte B&Bs und agriturismo-Betriebe verteilen sich über die Weiler; Agriturismo Forest B&B (Betrieb vorab prüfen) ist für Ausblicke über den See und das Naturschutzgebiet Torbiere del Sebino auf dem Festland bekannt. Die offizielle Tourismus-Website visitmonteisola.it führt eine aktuelle Unterkunftsliste. Für Wochenenden im Juni, September und Oktober frühzeitig reservieren; Aufenthalte unter der Woche im Mai oder frühen Oktober sind am entspanntesten.

Die Seeküche hier unterscheidet sich von der Restaurantküche Brescias oder Mailands. Das zentrale Gericht ist die sardina di Monte Isola: in der Praxis getrockneter und gesalzener agone (ein im Iseosee heimischer Süßwasserfisch), ein Slow-Food-Presidio-Produkt, das auf der Insel seit Jahrhunderten haltbar gemacht wird. Man isst ihn pur, in Pasta oder mit Polenta. Frisch gefangener Barsch, Renke und Schleie stehen auf den meisten Speisekarten; nach carpione Ausschau halten (in Essig und Kräutern mariniertem Fisch, eine Konservierungstechnik mit mittelalterlichen Wurzeln). Ristorante La Foresta in Peschiera Maraglio ist der alteingesessene Bezugspunkt für Seefisch, und seine Terrasse am Ufer ist die Wartezeit wert. Ristorante Locanda al Lago, seit 1948 von der Familie Soardi geführt, ist auf dieselbe Tradition spezialisiert. Die Insel erzeugt etwas Olivenöl; die passende lokale Weinbegleitung ist Franciacorta, der Schaumwein aus den Weinbergen am Westufer des Sees.

Den vollständigen Uferweg gehen: rund 9 Kilometer markierter Pfad rund um das Ufer, durch Olivenhaine und Fischerdörfer, entlang uferseitiger Terrassen, zwei bis drei Stunden im angenehmen Tempo mit Pausen. Ein Fahrrad in Peschiera Maraglio mieten und dieselbe Strecke schneller zurücklegen, mit Abstechern in die oberen Weiler. Beginnen sollte man jedoch am Infopoint in Peschiera Maraglio, wo das kleine Museo delle Tradizioni das Arbeitsleben der Insel darstellt und ein naét, das lokale flachbodige Fischerboot, in den Boden eingelassen und vom Stockwerk darunter sichtbar ist. Die Pfarrkirche San Michele Arcangelo daneben stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert, reich mit Stuck und Fresken verziert, und das Oratorio di San Rocco birgt Wandmalereien, die Girolamo Romanino zugeschrieben werden, in denen die Heiligen vor einer Seelandschaft stehen, die unverkennbar dieser hier ähnelt; Besuche nur nach vorheriger Buchung.

Für Sportliche ist der Aufstieg zum Santuario della Madonna della Ceriola auf 600 Metern die eigentliche Königsdisziplin. Seine Ursprünge werden einer Kapelle des fünften Jahrhunderts zugeschrieben, erbaut vom Bischof Vigilio von Brescia; das heutige Gebäude stammt in seiner jetzigen Form aus dem 16. Jahrhundert, mit einer hölzernen Madonna aus dem 12. Jahrhundert im Inneren, geschnitzt aus einem Zerreichenstamm (cerro, worauf der Name wahrscheinlich zurückgeht) und uneingeschränktem Blick über den ganzen See von der Terrasse aus. Der Abstieg über Menzino und Sinchignano nimmt eine andere Route hinab, vorbei unterhalb der Rocca Martinengo, der Burg, die die Oldofredi von Iseo im 14. Jahrhundert um einen runden Wachturm errichteten. Sanfter ist die Strada degli Ulivi zwischen Peschiera Maraglio und Sensole, der Uferabschnitt, den Arturo Tosi und eine Generation Brescianer Maler jahrelang bearbeiteten. In Carzano bewahrt die Kirche Santi Faustino e Giovita ein Interieur des 18. Jahrhunderts und ein Letztes Abendmahl von Ottavio Amigoni.

Eine der aktiven Netzknüpfwerkstätten in Peschiera Maraglio besuchen, um das noch praktizierte Handwerk zu sehen; die Website visitmonteisola.it listet die aktuellen Betriebe. Essen, was die Insel herstellt: getrocknete, gesalzene und unter Öl eingelegte Seesardinen, ein Slow-Food-Presidio, meist mit Polenta; und den salame di Monte Isola, von Hand geschnitten und in den cà del salam genannten Kellern geräuchert, von Familien zwischen Dezember und Februar hergestellt. Rund 15.000 Olivenbäume bewirtschaften die Terrassen, gepresst in der Inselmühle. Wer den Besuch auf Ferragosto legt, kann die Voga Longa erleben, ein 3,5 Kilometer langes Stehruderrennen in naét zwischen Peschiera Maraglio und Sensole. Die benachbarte Insel San Paolo, in Privatbesitz und von Zypressen umringt, ist nicht zugänglich, doch der Blick hinüber gehört zur Landschaft.

• Sprache: Italienisch; unter älteren Bewohnern wird teils Dialekt aus der Region Brescia gesprochen
• Währung: Euro
• Steckdose: Europäischer Typ F/L
• Geld: Geldautomaten in Peschiera Maraglio; Karten werden in Restaurants und Hotels akzeptiert, Bargeld nützlich in kleineren Bars und am Fährkartenschalter
• Mobilfunk: Mobilfunkempfang ist auf den unteren Uferwegen gut
• Vor Ort: Wechselhaft in den oberen Weilern und auf dem Gipfelweg
• Nächstes Krankenhaus: Stadt Iseo (Grundversorgung) und Brescia (Vollversorgung, etwa 30 Minuten mit Zug und Taxi ab Sulzano)