Höga Kusten (The High Coast)

Rund 286 Meter: So weit ist diese Küste seit der letzten Vereisung gestiegen, befreit vom Gewicht des Eisschildes, und sie gewinnt noch immer etwa acht Millimeter pro Jahr hinzu. Die Hohe Küste (Höga Kusten) in Ångermanland an Schwedens Bottnischer-Meerbusen-Küste wurde 2000 (gemeinsam mit dem finnischen Kvarken-Archipel) wegen genau dieser einen außergewöhnlichen Tatsache in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen: Hier zeigt sich die postglaziale Landhebung so deutlich wie nirgends sonst auf der Erde, eine Küste, die das Meer messbar verlässt. Das Ergebnis ist eine dramatische Landschaft aus hohen, bewaldeten Hügeln, die zur Ostsee hin abfallen, tiefen Spalten und einstigem Meeresgrund, der zu Wiese und Ufer geworden ist.

Das landschaftliche Herzstück ist der Nationalpark Skuleskogen mit seinem tiefen alten Wald, dem großen Riss der Slåttdalsskrevan und kahlen Granitrücken über dem Wasser, sowie dem Berg Skuleberget bei der Hohe-Küste-Brücke. Durch die ganze Region zieht sich der Höga Kusten leden, der Hohe-Küste-Weg, ein Fernwanderweg, der grob von der Brücke bei Härnösand nordwärts bis Örnsköldsvik verläuft, eine der schönsten Küstenwanderungen Schwedens. Vor der Küste liegen aktive Fischerinseln wie Ulvön, das historische Zentrum des Surströmming-Handels.

Für Besucher bedeutet die Hohe Küste Wandern, Inselhüpfen, Baden auf warmem Granit und eine ausgeprägte regionale Küchenidentität. Für die Plattform verankert sie The Forgotten Coasts durch ihre ruhige, aktive Küste, Slow Food Trails durch die Tradition des fermentierten Herings, und Train-Only Europe durch die gute Bahnanbindung an ihrem Nordende.

Juni bis Anfang September ist die Saison: lange nordische Tage, Wasser warm genug zum Baden von den Felsen aus, offene Wege und fahrende Boote zu den Inseln. Mittsommer ist ein großer schwedischer Termin, und die Küste ist dann besonders lebendig. Die Surströmming-Saison öffnet traditionell Ende August mit der berühmten „Premiere“ des fermentierten Ostseeherings, der stärkste kulinarische Grund zu kommen, wenn auch ein Erlebnis, das man sich erst aneignen muss (siehe Was man essen sollte). Der September bringt Herbstfarben in den Skuleskogen und ruhigere Wege, das Wasser bleibt Anfang des Monats noch badetauglich. Außerhalb des Sommers werden die Bootsverbindungen zu den Inseln eingeschränkt, und viele Anbieter schließen (vorab prüfen). Für das ruhigste Erlebnis bei noch geöffnetem Angebot bietet sich Anfang Juni oder die erste Septemberhälfte an.

Die Hohe Küste ist an ihrem Nordende mit dem Zug erreichbar: Örnsköldsvik liegt an der Botniabanan-Linie (Stockholm–Sundsvall–Umeå), was eine Anreise vorrangig per Zug realistisch macht, und auch am High Coast Airport gibt es einen Bahnhof (aktuelle Verbindungen und Halte bei SJ vorab prüfen). Von Örnsköldsvik oder Härnösand aus bedienen Regionalbusse die Küstendörfer und Wanderwegstartpunkte entlang der Route, wenn auch mit bescheidener Taktung (vorab prüfen). Die Hohe-Küste-Brücke bei Härnösand verankert das Südende. Ein Auto bietet die meiste Freiheit für die verstreuten Wegstartpunkte, Fährhäfen zu den Inseln und Aussichtspunkte entlang der Küste, doch eine Reise mit Zug und Bus, aufgebaut um Örnsköldsvik, Skuleskogen und eine einzelne Insel, ist gut machbar. Boote nach Ulvön und den anderen Inseln fahren im Sommer ab den Küstenhäfen – die saisonalen Fahrpläne vorab prüfen, bevor man eine Übernachtung auf einer Insel plant.

Das Unterkunftsangebot reicht vom Dorf Docksta und der Gegend um Skuleberget (gut gelegen für Skuleskogen und den Wanderweg) bis zu Gästehäusern, Hostels und Hütten entlang der Küste und auf den Inseln. Ulvön bietet Inselunterkünfte für alle, die eine Nacht vor der Küste in der alten Fischergemeinde verbringen möchten. Der Hohe-Küste-Weg hat Hütten und einfache Unterstände für Durchwanderer, dazu verantwortungsvolles Wildcampen im Rahmen des allemansrätten. Ländliche Betriebe wechseln häufig den Besitzer, daher besser von der offiziellen Höga-Kusten-Tourismusseite und den regionalen Verzeichnissen ausgehen statt sich auf einen einzelnen Namen festzulegen. Inselbetten und die beliebten Wanderhütten sind vor Juli und Mittsommer gut ausgebucht. Eine Basis nahe Skuleskogen und der Brücke hält Park und Wanderweg nah, mit den wichtigsten Aussichtspunkten in wenigen Minuten erreichbar. Das Besucherzentrum (naturum) der Hohen Küste berät zu aktuell geöffneten Unterkünften und Booten.

Die Hohe Küste ist die Heimatküste des Surströmming, des fermentierten Ostseeherings, dessen „Premiere“ Ende August ein echtes regionales Ritual ist: streng riechend, traditionell, gegessen mit dünnem Fladenbrot (tunnbröd), Mandelkartoffel und Zwiebel. Die Inseln, allen voran Ulvön, waren das historische Zentrum seines Handels. Neben dem berühmten Hering bietet die Küste frischen und geräucherten Ostseefisch, die lokale Mandelkartoffel (mandelpotatis), tunnbröd-Fladenbrot, Moltebeeren und andere Waldbeeren sowie schwedisches Fika-Gebäck. Am besten in den Restaurants an Hafen und Dorf essen, geräucherten Fisch und Brot direkt bei Erzeugern kaufen, und wer sich traut, Surströmming mit Einheimischen probieren, die zeigen können, wie es geht. Eine geführte Verkostung ist der sanfteste Einstieg. Die Küche hier ist untrennbar mit der aktiven Küste verbunden, die noch immer ihren Fang anlandet.

Der Nationalpark Skuleskogen ist der Grund, warum die meisten Besucher kommen, und verdient einen ganzen Tag. Drei ausgeschilderte Eingänge zweigen von der E4 ab; vom Nordeingang sind es rund 3,5 km zu den Tärnättholmarna, einst Inseln, heute durch das steigende Land mit dem Ufer verbunden, mit Hütten und glattem Fels zum Baden, während Näskebodarna, ein alter Sommerweidehof mit Übernachtungshütten, etwa 3,8 km vom Südeingang entfernt liegt. Dazwischen liegt die Slåttdalsskrevan, ein rund 200 Meter langer Riss im uralten Granit, und der kahle Rücken des Slåttdalsberget über dem Wasser. Danach den Skuleberget besteigen, 286 Meter hoch und Markierung der höchsten Küstenlinie der Welt: Die Wege Södra und Östra Bergsstigen verlaufen jeweils rund 2,5 km, der Grottstigen einen steileren Kilometer an der Höhle vorbei, und eine Seilbahn schafft es in wenigen Minuten, mit einer Hütte oben, die Fika serviert.

Am Fuß des Berges legt das naturum-Besucherzentrum die Geschichte der Landhebung dar, die den UNESCO-Status begründete, und Skule Naturscen bespielt denselben Standort im Sommer mit Konzerten. Von hier aus lässt sich der Hohe-Küste-Weg angehen, rund 130 km markiertes Wandern von Hornöberget im Süden bis Örnsköldsvik im Norden, in etwa einer Woche zu bewältigen oder etappenweise zu erkunden; jede Etappe bietet mindestens ein Dach über dem Kopf. Vor der Küste erreichen Sommerboote Ulvön und Trysunda – Höga Kusten Båtarna ab Ullånger, Docksta und Mjällomslandet, M/F Ulvön ab Köpmanholmen –, keines davon nimmt Autos mit, was Teil des Vergnügens ist. In Ulvöhamn ist die alte Kapelle von 1622, erbaut von Fischern aus Gävle und 1719 im Inneren vom örtlichen Bauern Roland Johansson Öberg bemalt, das eine sehenswerteste Ziel auf den Inseln.

Entlang der Küste vervielfachen sich die langsameren Optionen. Rotsidan bei Nordingrå besteht aus vier Kilometern flachem, vom Meer poliertem Diabasfels, gesäumt von windgebeugten Kiefern, erreichbar über einen kurzen Bohlenweg. In Häggvik, in derselben Gemeinde, ist Mannaminne das weitläufige Museum, das der Künstler Anders Åberg und seine Frau Barbro 1980 begannen, halb Kunst, halb Bauernhofgeschichte, halb Akkordeonhaus, in dem man leicht zwei Stunden verliert. Bönhamn ist das bekannteste der alten Fischerdörfer und Ausgangspunkt für Kajaktouren; starke Paddler wagen die rund 12 km lange Strecke zur Leuchtturminsel Högbonden, die ein Hostel und ein Café hat. Auf oder unter der großen Hohe-Küste-Brücke stehen, vom warmen Granit aus baden, und wer sich von der kulinarischen Tradition angezogen fühlt, den Besuch auf die Surströmming-Premiere Ende August legen. Jenseits der bekannten Aussichtspunkte bleibt diese Küste ruhig.

• Sprache: Schwedisch; Englisch weit verbreitet
• Währung: Schwedische Krone (SEK), nicht der Euro
• Steckdose: Europäischer Typ F/C
• Anreise: Das Nordende ist über Örnsköldsvik an der Botniabanan mit dem Zug erreichbar (und über den Bahnhof High Coast Airport); Busse bedienen von dort und von Härnösand die Küste; ein Auto hilft für verstreute Wegstartpunkte und Fährhäfen; Inselboote fahren nur im Sommer (vorab prüfen)
• Saison & Öffnungszeiten: Die Surströmming-Saison öffnet Ende August
• Gut zu wissen: Das allemansrätten gilt – verantwortungsvoll campen und sammeln
• Nächste Versorgung und Krankenhaus: Örnsköldsvik und Härnösand