Salento (interior)

Fünfzehn Kilometer landeinwärts von der Adria spricht man noch eine Art Griechisch. Die Grecìa Salentina ist ein Kranz aus neun Dörfern (Calimera, Martano, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino und Martignano), in denen das Griko, eine Griechisch-Varietät mit Wurzeln in byzantinischer und großgriechischer Besiedlung, seit Jahrhunderten ununterbrochen gesprochen wird. Die UNESCO stuft Griko als stark gefährdet ein. Das italienische Gesetz erkennt seine Sprecher seit 1999 als ethnische und sprachliche griechische Minderheit an, und die meisten aktiven Sprecher sind betagt. Der Pauschaltourismus lässt die Dörfer fast vollständig links liegen.

Dieses Landesinnere, und die Monate vor und nach dem Sommerandrang, verschaffen dem Salento einen Platz auf einer Slow-Travel-Plattform. Das Wort selbst bezeichnet die ganze Halbinsel, die den Stiefelabsatz Italiens bildet, und im Juli und August verdient sich der Küstenstreifen seinen Andrang redlich: Gallipoli, die Baia dei Turchi, die Strände südlich von Otranto gehören zu den belebtesten Küstenabschnitten Südeuropas. Diese Seite versucht nicht, das zu verschleiern.

Lecce, die Provinzhauptstadt, zählt zu den schönsten Barockstädten Europas, mit ihrem honigfarbenen pietra-leccese-Kalkstein zu Fassaden von außerordentlicher Feinheit verarbeitet. Von Oktober bis Mai funktioniert sie als echte apulische Stadt, keine Kulisse. Die Restaurants sind lokal. Die Preise sind lokal. Die Kirchen sind keine Zeitfenster-Warteschlangen.

Specchia, bereits auf dieser Plattform vertreten, liegt in derselben Provinz. Ihre unterirdischen Olivenmühlen und der mittelalterliche Hügelkern sind eine halbe Autostunde von den Dörfern der Grecìa Salentina entfernt und geben einer Route durchs Landesinnere einen zweiten Ankerpunkt.

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Mai und Juni, dann September bis Mitte Oktober. Im September ist das Meer noch warm, das Licht besser, und die Unterkünfte kosten die Hälfte des Augustpreises; die Dörfer im Landesinneren sind einfach sie selbst, ohne Warteschlangen und ohne Strand-Shuttlebusse. Mai und früher Juni bringen Wildblumen auf dem Kalksteinplateau und angenehme Wandertemperaturen, und man kann sich zwischen Lecce, der Grecìa Salentina und der Altstadt von Otranto bewegen, ohne den Andrang einplanen zu müssen.

Der Juli ist im Landesinneren gut zu bewältigen, an der Küste belebt. Der August ist der italienische Haupturlaubsmonat. Der küstennahe Salento ist dann überfüllt, und Mitte August ist der absolute Höhepunkt. Bleibt der August die einzige Option, morgens die Dörfer im Inneren und Lecce nehmen, abends die Küste. Das Festival Notte della Taranta gipfelt Ende August in Melpignano: ein konkreter und lohnender Grund für einen Besuch genau in diesem Zeitfenster, sofern man weit im Voraus plant.

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Lecce ist das Bahntor. Trenitalia betreibt Frecce (Frecciargento) und Intercity-Verbindungen die Adriaküste hinunter (Bologna, Ancona, Bari), mit direkten oder einmal umsteigenden Fahrten von Rom und Mailand. Von Rom rund 5–6 Stunden mit dem Intercity einrechnen, oder etwa 4,5 Stunden mit Umstieg in Bari. Keine erfundenen Fahrpläne hier; für aktuelle Zeiten trenitalia.com konsultieren.

Von Lecce aus erschließt die Ferrovie del Sud Est (FSE), ein Regionalbahnnetz, das inzwischen zum Konzern Ferrovie dello Stato gehört, das Landesinnere. Die Linien Lecce–Zollino–Maglie–Gallipoli und Lecce–Zollino–Maglie–Gagliano del Capo führen direkt durch Zollino, eines der neun Dörfer der Grecìa Salentina, und der Zweig Maglie–Otranto erreicht Otranto. Die FSE betreibt außerdem die Linie Lecce–Gagliano del Capo über Nardò und Casarano, wobei Busverbindungen die Lücken im Schienennetz füllen. Fahrpläne unter fseonline.it. Ein Auto vereinfacht Routen mit mehreren Dörfern; eine Reise mit fester Basis von Lecce aus funktioniert auch ohne.

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Lecce als Basis wählen: eine kompakte, fußläufige Barockstadt mit kleinen familiengeführten B&Bs in der Altstadt und größeren Hotels nahe dem Bahnhof. Außerhalb der Hochsaison ist eine Buchung unkompliziert. Im August Wochen im Voraus reservieren.

Für ein Eintauchen ins Landesinnere haben Corigliano d'Otranto und Calimera beide kleine masserie (umgebaute Bauernhäuser) und B&Bs in oder nahe den historischen Zentren. Die masseria, ein steinernes Bauernhaus zwischen Olivenhainen, meist mit Pool und regionalem Frühstück, ist die typische apulische Unterkunftsart, reichend von einfach bis sehr gehoben; die Preise sinken außerhalb von Juli und August auf ein vernünftiges Maß. Specchia im südlichen Salento verfügt über restaurierte Unterkünfte im mittelalterlichen Zentrum.

Otranto hat Hotels für jedes Budget. Die Altstadt ist klein, im Juli und August sehr belebt, von Mai bis Juni und wieder im September deutlich ruhiger. In diesen Monaten den Aufenthalt nicht auf den Küstenstreifen festlegen; das Landesinnere ist der eigentliche Reiz. Konkrete Betriebsnamen sind gegen aktuelle Listen zu prüfen.

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Die salentinische Küche ist ungewöhnlich in sich stimmig. Ciceri e tria, frittierte und gekochte Pasta mit Kichererbsen, ist das kanonische Gericht. Frìsella, ein zweimal gebackener Brotring, in Olivenöl getränkt und mit Tomate belegt, ist der Sommerstandard. Pasticciotti leccesi, Mürbeteiggebäck mit Vanillecreme gefüllt, gehören zu Lecce und zum Frühstück. Das Olivenöl zählt zu den besten Apuliens, einer Provinz, die rund 40 % der italienischen Olivenölproduktion liefert, und die jahrhundertealten Haine des Landesinneren, manche mit über tausend Jahre alten Bäumen (die Region Apulien führt nach dem Regionalgesetz 14/2007 ein Register monumentaler Olivenbäume, mit den ältesten Exemplaren auf über 3.000 Jahre datiert), exportieren ihre Öle in ganz Europa.

Lecces Konditoreien stellen seit dem neunzehnten Jahrhundert pasticciotti her; Caffè Alvino an der Piazza Sant'Oronzo wird am häufigsten genannt (vorab prüfen, ob noch geöffnet). In der Grecìa Salentina servieren Familientrattorien cucina povera (Hülsenfrüchte, Wildgemüse, pasta secca) zu lokalen statt touristischen Preisen. Beim Wein bedeutet das Negroamaro und Primitivo.

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Lecces Barockzentrum ohne Karte durchstreifen. Die Basilica di Santa Croce und der angrenzende Palazzo dei Celestini sind das Herzstück; die Kathedrale und der Seminarkomplex an der Piazza del Duomo sind ruhiger und ebenso bemerkenswert, und das römische Amphitheater an der Piazza Sant'Oronzo ist frei zugänglich. Für ein Gefühl davon, wie tief die Stadt reicht, ist das Museo Faggiano ein privates Hausmuseum in der Altstadt, das durch Zufall entstand: 2001 öffnete der Eigentümer seine Böden, um die Abwasserleitungen zu erneuern, und stieß dabei immer wieder auf älteres Lecce darunter; die freigelegten Schichten sind heute die Ausstellung. Zwanzig Minuten nördlich der Stadt bietet die von der FAI restaurierte und betriebene Abbazia di Santa Maria di Cerrate bei einem einzigen Besuch den anderen Salento: eine romanische Giebelfassade mit geschnitztem Portal aus pietra leccese, ein byzantinischer Freskenzyklus, ein Portikus aus dem 14. Jahrhundert, ein auf 1585 datierter Brunnen, zwei unterirdische Olivenpressen und eine funktionierende Mühle.

Dann ins Landesinnere. Mit dem FSE-Zug fahren oder mit dem Auto nach Zollino oder Maglie, und einen Tag der Grecìa Salentina per Fahrrad oder zu Fuß erschließen: Corigliano d'Otranto für sein Renaissanceschloss; Calimera für sein kleines Museum zu Sprache und Kultur des Griko (Öffnungszeiten prüfen); Melpignano, das Dorf mit weniger als 2.500 Einwohnern, das im August beim Finale der Notte della Taranta 120.000 Menschen beherbergt. Was den meisten Besuchern entgeht: Das Finale ist der Abschluss wochenlanger Touren; das Festival Itinerante bringt den ganzen Sommer über kostenlose Konzerte in die Dörfer und Häfen, und jeder Abend beginnt mit La scuola di danza, bei der die eigenen Tänzer der Stiftung die Schritte der pizzica pizzica lehren – Solobewegung, der Paartanz, dann die gemeinsame ronda –, bevor die Musik einsetzt. Es ist der unbefangenste Zugang zur Tradition.

Mit der FSE nach Otranto fahren, wo der zwölfte-Jahrhundert-Bodenmosaik der Kathedrale eines der seltsamsten und am meisten unterschätzten Kunstwerke Italiens ist. Specchia wegen der unterirdischen Ölmühlen besuchen. Und den Küstenweg nördlich von Torre Sant'Andrea im Mai oder Juni gehen, wenn er fast leer ist. Südlich von Otranto steht der Küstenstreifen als Parco Naturale Regionale Costa Otranto–Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase unter Schutz, der eigene markierte Wege veröffentlicht und ein Verzeichnis akkreditierter Wanderführer führt – der vernünftige Weg, die Klippen in der Nebensaison zu begehen. Auch Cerrate lohnt einen zweiten Blick im Sommer, wenn die FAI bis in den Abend öffnet und gelegentlich Griko-Musik, Tanz und Kochen ins Programm nimmt; aktuelle Zeiten und Termine prüfen, statt einfach vorbeizukommen.

• Sprache: Italienisch; Griko wird von manchen älteren Bewohnern in den Dörfern der Grecìa Salentina gesprochen; der lecceser Dialekt des Italienischen ist eigenständig und warm
• Währung: Euro
• Steckdose: Europäischer Typ F/L
• Geld: Geldautomaten im Zentrum von Lecce, in Maglie und größeren Orten; Karten werden in Restaurants und Hotels akzeptiert, Bargeld ist bei masserie und Dorfbars nützlich
• Mobilfunk: durchweg gut
• Nächstes Krankenhaus: Lecce (Vito Fazzi) ist das Hauptkrankenhaus der Provinz
• Gesundheit: Apotheken in allen Orten
• Saison & Öffnungszeiten: Kleinere Dörfer haben mitunter eingeschränkte Öffnungszeiten