Sanremo

Sanremo ist der Ferienort, von dem jeder gehört hat und den fast niemand richtig ansieht. Die Uferpromenade trägt die berühmte Maschinerie — das Jugendstil-Casino von 1905, die Palmenpromenade, das Ariston-Theater, das jeden Februar das Festival beherbergt — und die meisten Besucher verlassen sie nie. Eine Minute bergauf beginnt La Pigna, die mittelalterliche Stadt, die sich seit rund dem Jahr 1000 in konzentrischen Gassen um ihren Hügel wickelt: überdachte Gassen, gestufte Durchgänge, kleine stille Plätze, Wäsche zwischen Häuserzeilen aufgehängt. Es ist eine der größten und am wenigsten inszenierten Altstädte der Riviera, und sie liegt direkt über einer der belebtesten Musikadressen Italiens.

Die Stadt trägt zudem die Art von Infrastruktur, die diese Plattform am liebsten mag: eine Bahnlinie, verwandelt in einen öffentlichen Weg. Als die Küstenlinie nach Genua 2001 landeinwärts in einen Tunnel verlegt wurde, gab man den alten Küstenkorridor nicht auf — er wurde zu einem 24 Kilometer langen autofreien Rad- und Wanderweg von Ospedaletti nach San Lorenzo al Mare, direkt durch Sanremo, samt alter Bahntunnel. Die Riviera di Ponente hat ihre eigene Bahnlinie recycelt; allein das verdient ihr einen Platz hier.

April bis Juni und September bis Oktober sind die großzügigen Zeitfenster: warm genug für den Küstenweg, kühl genug für die Steigungen von La Pigna, mit den Blumenterrassen über der Stadt in ihrer besten Form im Frühling. Der März bringt das Radklassiker-Rennen Mailand–Sanremo durch die Straßen. Der Hochsommer ist auf italienische Küstenart belebt — volle Strände, volle Restaurants —, doch der Andrang dünnt scharf aus, sobald man bergauf geht. Eine Woche, die man meiden sollte, es sei denn, man kommt genau dafür: die Festivalwoche im Februar, wenn die Stadt komplett ausgebucht ist und die Preise sich verdreifachen.

Zug zuerst, unkompliziert. Sanremo liegt an der Linie Ventimiglia–Genua mit Regionalzügen den ganzen Tag über: etwa fünfzehn Minuten ab Ventimiglia, wo der französische TER aus Nizza endet, und gut zwei Stunden ab Genua. Der Bahnhof selbst ist eine Kuriosität — ein unterirdischer Durchgangsbahnhof im landeinwärts verlegten Tunnel von 2001, eine lange Rolltreppenfahrt unter der Stadt. Von Nizza aus dauert die gesamte Reise rund anderthalb Stunden mit dem einen Umstieg in Ventimiglia. Für die Stadt, den Küstenweg oder die per Bus erreichbaren Dörfer dahinter braucht man kein Auto.

Der große Anker ist das Royal Hotel Sanremo, die Institution des 19. Jahrhunderts über der Uferpromenade, für alle, die die Stadt als Anlass behandeln (aktuelle Preise und Saison prüfen). Ansonsten ist das ehrliche Muster kleine Hotels und B&Bs zwischen Zentrum und Bahnhof sowie eine wachsende Zahl von Zimmern direkt in La Pigna — im Alten übernachten ist der Schachzug, der den Besuch verändert. Für Februar (Festivalwoche) und Mitte März (Wochenende von Mailand–Sanremo) weit im Voraus buchen; im übrigen Jahr hat Sanremo mehr Betten, als der Ruf der Riviera vermuten lässt.

Ohne zu zögern sardenaira bestellen: Sanremos eigene Version der mit Tomaten belegten focaccia des Ponente, mit Sardellen, taggiasca-Oliven, Knoblauch und Kapern belegt, stückweise in Bäckereien in der ganzen Stadt verkauft. Der gambero rosso di Sanremo — die lokale rote Garnele, von der eigenen Flotte der Stadt angelandet — ist das Luxusende desselben Hafens, in den besseren Küchen roh oder kaum angegart serviert. Drumherum liegt das westligurische Repertoire: brandacujun (geschlagener Stockfisch mit Kartoffeln), coniglio alla ligure und taggiasca-Olivenöl aus Taggia, ein Tal weiter östlich. Der überdachte Mercato Annonario ist der Morgenstopp für all das.

Zuerst La Pigna erklimmen, ohne feste Route: durch das Porta di Santo Stefano aus dem 14. Jahrhundert eintreten, sich von den überdachten Gassen und rivolte an der Piazza dei Dolori und San Giuseppe vorbei nach oben tragen lassen und am Sanktuarium der Madonna della Costa aus dem 17. Jahrhundert wieder herauskommen, wo sich die gesamte Küste darunter öffnet. Dann die alte Bahnlinie befahren: ein Rad am Weg mieten und die 24 km verkehrsfreie Küste Richtung Ospedaletti oder San Lorenzo al Mare nehmen, durch den Capo-Nero-Tunnel mit seiner Gedenkbeleuchtung für Mailand–Sanremo.

Villa Nobel, an der östlichen Uferpromenade, ist der Ort, an dem Alfred Nobel seine letzten Jahre verbrachte und 1896 starb; Haus und Garten sind als Museum erhalten (aktuelle Öffnungszeiten prüfen). Die Zwiebeltürme nahe dem Bahnhof gehören zur russisch-orthodoxen Kirche von 1913, ein Überbleibsel der Winter, in denen die Riviera Russisch sprach. Und eine kurze Busfahrt hinauf nach Bussana Vecchia unternehmen: das 1887 vom Erdbeben zerstörte Dorf, ab den 1960er-Jahren von Künstlern neu besiedelt, Ruinen und Ateliers ineinander gewachsen — fragil, privat wiederaufgebaut, am besten besucht mit Geld für die Kunstschaffenden statt nur mit einer Kamera.

• Sprache: Italienisch; Französisch so nah an der Grenze weithin verstanden, Englisch in Hotels und entlang der Promenade
• Währung: Euro
• Steckdose: Europäischer Typ C/F/L
• Geld: Geldautomaten und Kartenzahlung sind stadtüblich; Bargeld nützlich in den kleineren Bars von La Pigna und auf dem Markt
• Mobilfunk: Empfang ist in der ganzen Stadt und entlang des Küstenwegs gut
• Gut zu wissen: Die Festivalwoche im Februar und das Mailand–Sanremo-Wochenende im März sind die beiden Termine, die die Stadt füllen — darum herum buchen oder sich darauf einlassen
• Nächstes Krankenhaus: Ospedale di Sanremo, in der oberen Stadt