Orval and the Gaume

Belgien war das EU-Land, das diese Seiten bisher nie berührt hatten, und der Beginn hier ist bewusst gewählt: die Gaume, Belgiens milde Südecke, gedrängt gegen Frankreich, ist das Land an seiner leersten Stelle — keine Autobahn, keine Stadt, Buchenwald und langsame Flüsse. In ihrem Herzen liegt Orval, eine 1132 gegründete Zisterzienserabtei, 1793 von französischen Revolutionstruppen zerstört und 1926 als aktives Trappistenkloster der strengen Observanz wiederbegründet. Der Ort birgt beide Wahrheiten zugleich: Man durchstreift die mittelalterlichen Ruinen — die Fensterrose der alten Kirche, den Mathildenbrunnen, an dem die Gründungslegende eine Gräfin ihren Ehering aus der Quelle zurückgewinnen lässt —, während hinter der Klausurmauer eine Mönchsgemeinschaft die Stundengebete in der gewaltigen Abteikirche der 1930er-Jahre von Henry Vaes hält, deren monumentale Muttergottes die Fassade füllt. Die Ökonomie der Kontemplation ist hier ungewöhnlich sichtbar. Orval ist eines von nur elf Klöstern weltweit, die berechtigt sind, das internationale Trappisten-Zertifizierungslogo auf ihrem Bier zu führen, und die Brauerei innerhalb der Mauern — seit 1931 brauend, mit Laienpersonal, unter mönchischer Leitung — finanziert die Gemeinschaft und ihre Wohltätigkeitswerke. Das Bier selbst ist ein einziges, eigenartiges Meisterwerk: das Orval, kalt gehopft und mit wilder Brettanomyces-Hefe nachvergoren, dazu das leichtere Petite Orval, das die Mönche selbst trinken. Der Abteikäse wird seit 1928 nach derselben Milchlogik hergestellt. Pilger kommen wegen der Stille, Belgier wegen des Biers, Wanderer wegen des Waldes; die Gaume nimmt sie alle auf, ohne je bereist zu wirken.

Die Ruinen und Gärten öffnen ganzjährig (9:30–18:00 Uhr im Sommer, kürzere Zeiten von November bis Februar; aktuelle Zeiten prüfen), und jede Jahreszeit hat ihre eigenen Argumente: der Frühling für den Buchenwald und die Abteigärten, der Hochsommer für lange Abende auf den Straßenterrassen, der Herbst für die Pilzsaison im Wald und das bernsteinfarbene Licht, für das die Gaume bekannt ist. Der eine Termin, der zählt, sind die jährlichen offenen Tage der Brauerei — normalerweise ein Wochenende im September, die einzige Gelegenheit für die Öffentlichkeit, die Brauerei selbst zu betreten; Termine werden auf orval.be angekündigt, und Plätze sind schnell vergeben (vorab prüfen). Der Winter ist die klösterlichste Jahreszeit: kurze Tage, wenige Besucher, Vesper in der Krypta. Belgische Schulferien und sonnige Sonntage bringen Spitzenzeiten an Tagesbesuchern im Shop und Café; unter der Woche liegt der Ort fast still.

Die belgische Bahn bringt einen nah heran, dann übernimmt der Wald. Ab Brüssel verkehren Züge über Namur und Libramont (Umstieg) nach Florenville auf der Linie 165, insgesamt etwa 2,5–3 Stunden (Anschlüsse prüfen); Florenville ist ein kleiner Ort der Gaume, 8 km von der Abtei entfernt. Von dort hält der TEC-Bus 24 Richtung Virton in Villers-devant-Orval, verkehrt aber nur wenige Male täglich an Schultagen — an Wochenenden und Feiertagen praktisch gar nicht (auf letec.be prüfen). Die ehrlichen Optionen sind ein Taxi ab Florenville, ein Leihrad oder der Fußweg selbst: Die 8 km Straße und Waldpfade von Florenville nach Orval sind flach, ruhig und beschildert, und die Ankunft zu Fuß passt zum Ort. Autofahrer kommen über die E411/E25 zur N83/N88; der Flughafen Luxemburg-Stadt liegt rund eine Stunde entfernt.

Die klostereigene hôtellerie nimmt Gäste auf der Suche nach Stille auf — Männer und Frauen, für Einkehrtage von einer bis zu mehreren Nächten im Rhythmus der Klausur, weit im Voraus über orval.be zu buchen (Bedingungen prüfen; dies ist eine Einkehr, kein Hotel). Neben dem Abteitor bietet À l'Ange Gardien — die Auberge, die seit Generationen der Abtei gegenüberliegt und Petite Orval vom Fass ausschenkt — eine Handvoll einfacher Zimmer über dem Restaurant (aktuelle Öffnung prüfen). In Florenville ist das Hôtel Le Florentin am Hauptplatz die praktische, bahnangebundene Basis, ein Logis-Hotel mit ernstzunehmender Küche. Gîtes und B&Bs verteilen sich über die Dörfer der Gaume — Chassepierre, Villers-devant-Orval, Torgny, Belgiens südlichstes Dorf mit seinem unerwartet sonnigen Mikroklima — am besten mit Rad oder Auto zu erreichen.

Das Orval-Bier ist für viele der Grund zu kommen: das einzelne Orval, bitter, trocken und lebendig mit Brettanomyces, verändert seinen Charakter über Jahre in der Flasche — Cafés hier listen Jahrgänge wie beim Wein, und ein junges und ein gereiftes Orval nebeneinander bei À l'Ange Gardien zu vergleichen, ist die wesentliche Gaume-Verkostung. Petite Orval, das Tischbier der Mönche, gibt es meist nur vom Fass in der Nähe der Abtei. Der Abteikäse — ein halbfester trappiste, hergestellt seit 1928, darunter eine mit dem Bier gewaschene Version — wird im Abteishop verkauft und überall mit knusprigem Brot serviert. Die Küche der Gaume ist Grenzküche: Forelle aus der Semois, Wild im Herbst, Ardennenschinken, und touffaye, ein Eintopf aus Speck und Kartoffeln. Im Sommer füllen die bernsteinfarbenen Abende der Region die Caféterrassen in Florenville und Chassepierre; nach südlichem Maßstab schließen die Küchen hier eher früh.

Die Ruinen verdienen Zeit: die Fensterrose der mittelalterlichen Kirche, die Kreuzgangreste, den Mathildenbrunnen, die Apotheke aus dem achtzehnten Jahrhundert und den Heilkräutergarten, sowie die Museumsräume, die sowohl die Zerstörung der Abtei als auch ihre Wiedergeburt 1926 erklären. Das Klostermuseum lohnt eine eigene Zeitspanne: Seine Sammlungen liegen in gewölbten Kellern des achtzehnten Jahrhunderts, dem einzigen erhaltenen Bauteil der neoklassizistischen Abtei nach Entwurf von Laurent-Benoît Dewez, 1970 zum neunhundertsten Jahrestag der Gründung eingerichtet. Zwei weitere Räume gehen leicht unter. Die Communs Abraham, das einzige noch stehende Gebäude der alten Abtei, wurden restauriert und beherbergen eine interaktive Ausstellung sowie Gemälde von Bruder Abraham Gilson. Das Oratorium des Wortes, gebaut von Jean-Marie Duthilleul mit einem Christus von Geneviève Bayle und Beleuchtung von Patrick Rimoux, ist ein Raum für die Stille, nicht für den Blick.

Die Teilnahme an einem Offizium in der Abteikirche lohnt sich. Die Liturgie der Mönche steht Besuchern offen und gliedert den ganzen Tag, von der Vigil vor Sonnenaufgang über die Laudes bis zur Vesper mit der konzelebrierten Messe am späten Nachmittag, und sonntags mit einer Messe am späten Vormittag (aktuelle Zeiten prüfen). Es ist der einzige Weg ins lebendige Kloster außerhalb von Einkehrtagen. Geführte Touren durch die Ruinen und das Gästehaus dauern etwa anderthalb Stunden, werden aber für Gruppen organisiert und weit im Voraus gebucht (Bedingungen prüfen). Danach lohnt sich das Wandern: markierte Waldrunden führen von der Abtei durch die Wälder von Orval, und der Fernwanderweg GR16 Semois verläuft in der Nähe. Im Talboden weidet das Naturschutzgebiet Prés d'Orval von Frühling bis Spätherbst Highland-Rinder in geringer Besatzdichte, ohne Dünger oder Pestizide, um das Insektenleben zu fördern, das vier seltene Fledermausarten ernährt.

Die Flussschleife bei Chassepierre, dem Künstlerdorf zehn Kilometer westlich, macht einen zweiten halben Tag aus; ein Wochenende im August füllt sich dort mit dem Festival international des arts de la rue, dazu ein Handwerksmarkt (Termine auf chassepierre.be; Betten früh buchen). Die ruhigen Gaume-Landstraßen mit dem Rad zu den Kalksteinterrassen von Torgny befahren, wo 1954 die Reben neu gepflanzt wurden und ein alter Baustein-Steinbruch seit 1943 Naturschutzgebiet ist, benannt nach Raymond Mayné, der dort die noch immer singende Zikade entdeckte. In Virton versammelt das 1939 in einem ehemaligen Rekollektenkloster gegründete Musée gaumais die Archäologie, das Handwerk und das religiöse Leben der Region; in Buzenol zählt der archäologische Park und das Lapidarmuseum von Montauban zu den bedeutenden Kulturerbestätten Walloniens. Und für das offene Brauerei-Wochenende im September Monate im Voraus buchen, sonst bleibt das Brauen zu Recht hinter der Mauer.

• Sprache: Französisch; an der Kasse und im Shop der Abtei auch Niederländisch und Englisch, in den Dorfcafés weniger.
• Währung: Euro. Karten werden im Abteishop und den meisten Cafés akzeptiert; manche gîtes bevorzugen Bargeld.
• Öffnungszeiten der Abtei: Ruinen und Museen täglich geöffnet, im Sommer etwa 9:30–18:00 Uhr, kürzer von November bis Februar (auf orval.be prüfen).
• Brauerei: Für Besucher geschlossen, außer an den angekündigten offenen Tagen (üblicherweise ein Septemberwochenende) — sobald Termine erscheinen, über orval.be buchen (vorab prüfen).
• Anreise: Bahn nach Florenville (Linie 165), dann 8 km: TEC-Bus 24 nur an Schultagen, Taxi, Rad oder ein flacher Waldspaziergang (Busfahrplan prüfen).
• Einkehrtage: Die klostereigene hôtellerie nimmt Einzelgäste für stille Aufenthalte auf; im Voraus über orval.be anmelden — es ist eine Einkehr, kein Hotel.
• Verkostungen: À l'Ange Gardien am Abteitor schenkt Petite Orval vom Fass aus und hält gereifte Jahrgänge von Orval bereit (Öffnungstage prüfen).
• Saison: Der Herbst ist Jagdsaison in den Wäldern der Gaume — Sperrhinweise auf markierten Wegen beachten.
• In der Nähe: Chassepierre (Künstlerdorf, 10 km), Torgny (Belgiens südlichstes Dorf), Aussichtspunkte im Semois-Tal Richtung Bouillon.