Brda (Goriška Brda)

Vier Glockentürme auf vier Höhenzügen: Šmartno, Medana, Slapnik, Kojsko. Die Dörfer von Brda liegen aufgereiht in niedrigen Hügeln westlich von Nova Gorica, dicht gedrängt an das italienische Collio jenseits einer unsichtbaren Linie, jedes mit seiner Handvoll Weingüter, jedes mit Blick nach Süden über Weinberge, die in Obstgärten übergehen und wieder zurück in Weinberge. Die Traube, um die es geht, heißt Rebula, den Italienern Ribolla Gialla. Die Rebula wächst hier mindestens seit dem 13. Jahrhundert und wird heute häufig im Orange-Stil mit langer Maischestandzeit ausgebaut, der der Region in den 2010er-Jahren eine kleine Welle internationaler Aufmerksamkeit einbrachte.

Was Brda interessant hält, ist, dass der Wein keine touristische Wirtschaft ist, die einem alten Dorf aufgesetzt wurde. Er ist das Dorf. Die meisten Kellereien bleiben Familienbetriebe. Verkostungen finden in Höfen statt, in denen zugleich gearbeitet wird, und die Kirschernte im Juni holt Familien aus Ljubljana zurück, genau wie die Weinlese im September. Man nimmt die Grenze mit Leichtigkeit. Slowenisch auf der einen Seite, das friaulische Collio auf der anderen, weitgehend dieselbe Küche und ein gemeinsamer Dialekt des Rebensprechens.

Brda wurde 2008 für die Qualität seines ländlichen Tourismusangebots zum Europäischen Reiseziel der Exzellenz ernannt. Die Auszeichnung zählt weniger als das, was sie hervorgebracht hat. Die Landwirtschaft kam hier nie zum Stillstand, und eine Generation von Winzern (Movia, Edi Simčič, Klinec, Kabaj gleich über der Straße) nimmt ihr Land ernst genug, dass es Besuchern auffällt.

Zwei natürliche Zeitfenster. Ende April bis Juni umfasst die Kirschblüte und danach die Kirschen selbst; das kleine Kirschfest in Dobrovo Anfang Juni ist eher ein Termin für Einheimische als für Touristen. September und die erste Oktoberhälfte gehören der Weinlese, wenn es in den Kellereien laut zugeht und Verkostungen gebucht werden müssen. Juli und August fallen warm, aber angenehm aus, und an Wochenenden füllt sich die Gegend mit Besuchern aus Ljubljana, Triest und Udine. Im Winter öffnen die Kellereien nach Vereinbarung, und Restaurants dünnen aus, doch das Licht über den Hügeln ist zu dieser Zeit am klarsten.

Mit dem Zug führt die Route von Ljubljana nach Nova Gorica (rund drei Stunden auf der Regionalstrecke), was zehn Kilometer vom östlichen Rand von Brda entfernt liegt. Von Italien aus liegt Gorizia Centrale an der Hauptlinie Venedig–Triest, und der slowenische Bahnhof Nova Gorica teilt sich denselben Platz: Trg Evrope beziehungsweise Piazzale della Transalpina, wo einst die Grenze direkt über den Bahnsteig verlief. Von beiden Bahnhöfen aus bedient der Bus der Goriška LPP Šmartno und Dobrovo einige Male täglich, sonntags nur spärlich. Wer ihn verpasst, zahlt für ein Taxi von Nova Gorica nach Šmartno etwa 20 €. Ein Auto erleichtert das Wandern von Keller zu Keller, doch wer sich in einem Dorf niederlässt, kommt auch ohne eines zu den Nachbarn.

Am besten in einem der Dörfer wohnen, nicht entlang der Talstraße. Šmartno ist das vollständigste ummauerte Dorf in Brda und eine sinnvolle Basis; Belica und Hiša Marica (bei beiden aktuellen Betrieb bei der DMO vorab prüfen) sind alteingesessene Gästehäuser mit eigener Küche und kleinem Keller. San Martin, ein etwas größeres Hotel am Rand von Šmartno, ist an Besucher aus dem Weinhandel gewöhnt. Für etwas Ruhigeres bietet Vila Vipolže eine restaurierte Villa aus dem 16. Jahrhundert mit eigenem Weinberg. Das Tourismusbüro in Dobrovo (Hiša Kulture) führt eine aktuelle Liste von Privatzimmern, die nie auf Buchungsplattformen erscheinen; im späten Frühjahr und während der Erntewochen ist diese Liste der Weg hinein. Die größeren Hotels in Nova Gorica eignen sich für eine Zwischenstation und nicht mehr; Brda ist ein Ort zum Aufwachen.

Die Küche von Brda ist in der Form friaulisch und in der Würzung slowenisch. Pršut, der lokale luftgetrocknete Schinken, verwandt mit, aber verschieden vom italienischen Prosciutto. Frico, eine knusprige Scheibe aus geschmolzenem Käse und Kartoffel. Gnocchi mit Pflaumen im Spätsommer und im Mai und Juni unweigerlich Kirschen. Die Gostilna Belica in Krasno verdient sich ihren Platz an der Tafel mit Küche und Familienkeller. Klinec in Medana serviert ein langes Mittagessen rund um die eigenen Weine, und Pri Mostu in Dobrovo bietet die einfachere Version. Zu Beginn Rebula, trocken und häufig mit Maischestandzeit, zum Abschluss ein Glas des lokalen Kirschbrands. Mehrere Erzeuger (Movia, Klinec, Kabaj, Edi Simčič) empfangen Verkostungsbesuche nach Vereinbarung; eine Buchung 48 Stunden im Voraus ist sowohl üblich als auch höflich. Wer den Besuch um das Kirschfest Anfang Juni herum legen kann, sollte das tun.

Zwischen den Dörfern wandern. Der Kammweg von Šmartno nach Slapnik dauert etwas über eine Stunde und durchquert drei in Betrieb befindliche Weinberge. Šmartno ist das dichteste der Hügeldörfer, ein ummauerter mittelalterlicher Kern, der sich in zwanzig Minuten umrunden lässt; das kleine Dorfmuseum dort, das Brda-Haus, legt die Weingeschichte dar, und im Dorf finden sich zudem Fresken des Malers Tone Kralj. Den Aussichtsturm Gonjače oberhalb von Kojsko besteigen für den Blick über Brda und das italienische Collio zugleich: dreiundzwanzig Meter Beton, 1961 über einem Denkmal für den Zweiten Weltkrieg errichtet, und der schnellste Weg, die Form der ganzen Region mit einer einzigen Kopfdrehung zu erfassen. Die Öffnungszeiten des Museums sind begrenzt, daher vorab prüfen.

Das Schloss Dobrovo verankert die Mitte von Brda, mit einer Dauerausstellung grafischer Arbeiten des Malers Zoran Mušič, Räumen im ersten Stock, die der hier ansässigen Familie de Baguer gewidmet sind, und einem Rittersaal, der für Konzerte und Verkostungen genutzt wird. Wenige Minuten entfernt in Vipolže zeigt die restaurierte Renaissance-Villa zeitgenössische Ausstellungen und Veranstaltungen; ein Kombiticket deckt oft beides ab, daher im Tourismusbüro in Dobrovo nachfragen. Als industrielles Gegengewicht zu den Familienkellereien bietet die Genossenschaftskellerei Goriška Brda in Dobrovo, 1957 gegründet und die größte Sloweniens, Führungen mit anschließender Verkostung an. Danach zurück zu den kleinen Erzeugern. Ein Keller vor dem Mittagessen, einer danach. Das ist das Tempo, und nichts hier verlangt das Abhaken einer Liste.

Zu Fuß nach Italien übersetzen am Übergang Vipolže–San Floriano, in einer Osteria im Collio zu Mittag essen, zurückwandern. Die Radroute Briška Cesta umrundet die Hügel auf Nebenstraßen, und das Vipava-Tal im Süden mit seinen Weinen am Karstrand bietet sich als Tagesausflug an. In Kojsko bewahrt die Kirche zum Heiligen Kreuz einen gotischen Flügelaltar von mehr als fünfhundert Jahren. Medana beherbergt Almas Haus, halb Galerie, halb Atelier, halb Künstlerresidenz, mit Ausstellungen und literarischen Abenden übers Jahr. Richtung Osten gegen Nova Gorica trägt der Sabotin Befestigungsanlagen und Bunker aus dem Ersten Weltkrieg, zwischen denen man wandern kann. Der feste Termin im Kalender ist das Kirschfest auf Schloss Dobrovo im Juni, mittlerweile grenzüberschreitend gemeinsam mit Števerjan und San Floriano del Collio veranstaltet: Stände, Verkostungen, Workshops zu Olivenöl und Keramik, mehrere Musikbühnen. Die Termine verschieben sich jedes Jahr, daher vor der Planung vorab prüfen.

• Sprache: Slowenisch; viele Winzer sprechen auch Italienisch, Englisch und teils Deutsch
• Währung: Euro
• Steckdose: Europäischer Typ F/C
• Geld: Geldautomaten in Dobrovo und Šmartno; Karten werden bei den meisten Kellereien akzeptiert, bei kleineren Erzeugern und in den Dorfkneipen ist Bargeld willkommen
• Mobilfunk: Der Mobilfunkempfang ist auf den Höhenzügen gut und in den tieferen Weinbergreihen lückenhaft
• Nächstes Krankenhaus: Šempeter pri Gorici, etwa 30 Minuten mit dem Auto