Oradea

Zwischen 1900 und 1917 gaben die Kaufleute und Bankiers von Nagyvárad — die meisten von ihnen Mitglieder der neologen jüdischen Gemeinde der Stadt — eines der dichtesten Sezessions-Stadtbilder Europas in Auftrag. Die Budapester Architekten Marcell Komor und Dezső Jakab schufen der Stadt den Palast des Schwarzen Adlers, eine glasüberdachte Einkaufspassage, die bis heute als solche funktioniert; die Brüder Vágó bauten die Villa Darvas-La Roche, heute Rumäniens einziges eigenständiges Jugendstilmuseum. Dann verschob Trianon die Grenze an den Westrand der Stadt, und aus Nagyvárad wurde Oradea, Hauptstadt des rumänischen Partium — die Stadt des Dichters Ady Endre, auf der falschen Seite einer neuen Linie.

Ein Jahrhundert später hat Oradea etwas geschafft, das kaum eine Sekundärstadt in diesem Teil Europas geschafft hat: Ein Jahrzehnt lang wurden die neunundachtzig denkmalgeschützten Fassaden restauriert, die Stadt trat dem Réseau Art Nouveau Network als einziges rumänisches Mitglied bei — in der Gesellschaft von Barcelona, Wien, Budapest und Brüssel — und wurde 2022 zum besten Jugendstil-Reiseziel Europas gewählt. Und doch ist kaum jeder zehnte Besucher international. Die Reisebusse auf dem Weg von Budapest nach Siebenbürgen fahren daran vorbei, und die Stadt, die dabei entsteht, ist der Fall der Plattform im Kleinen: europäisches Kulturerbe ersten Ranges, lebendige Straßen, und Raum, sich alles davon anzusehen.

Die andere Konstante ist Wasser. Heiße Quellen steigen unter und rund um die Stadt auf — ein Thermalbach, in dem eine tropische Reliktseerose seit vor der Eiszeit überlebt hat — und die Kurorte Băile Felix und Băile 1 Mai liegen zwanzig Minuten entfernt. Jeder fünfte Einwohner ist ungarisch; das Straßenleben verläuft mühelos zweisprachig, unter einer fünfeckigen Renaissance-Festung, die osmanische Heere zweimal belagerten.

April bis Juni und September bis Oktober sind die besten Fenster: mildes Flachlandwetter für eine Stadt, die man Straße für Straße abgeht, offene Terrassen am Corso, und das Thermalwasser im Herbst so gut wie im Sommer. Der Hochsommer funktioniert ebenfalls — dies ist eine Stadt aus Arkaden, Innenhöfen und Becken —, doch Juli und August backen die pannonische Ebene und bringen den einheimischen und ungarischen Wochenend-Kurbetrieb in großer Zahl; der Aquapark und Băile Felix sind dann am vollsten. Der Veranstaltungskalender ist dicht, rund dreißig Feste im Jahr: Festum Varadinum, die ungarischen Kulturtage, fällt etwa auf den Mai, die Ladislaus-Tage etwa auf den Juni, FestiFall im Herbst (aktuelle Termine für alle drei prüfen) — an diesen Wochenenden vorab buchen oder die Reise zwischen sie legen. Der Dezember ist die Geheimtipp-Wahl: Der Weihnachtsmarkt füllt den Unionsplatz, und das Thermalwasser dampft. Werktags, das ganze Jahr über, sind die Jugendstilstraßen fast leer.

Oradea ist das Bahntor zwischen Ungarn und Siebenbürgen. Ab Budapest dauert die Fahrt etwa vier Stunden, mit rund zehn Verbindungen täglich, meist mit einem Umstieg in Püspökladány; die Strecke überquert die Grenze bei Biharkeresztes/Episcopia Bihor, und auf dieser Achse verkehren durchgehende InterCity-Verbindungen, daher den aktuellen Fahrplan prüfen. Von Osten her brauchen Züge aus Cluj-Napoca etwa zweieinhalb Stunden das Tal des Crișul Repede hinunter, und ein CFR-Nachtzug verbindet Bukarest direkt mit Oradea — mit Ankunft und der ganzen Stadt noch vor sich. Der Hauptbahnhof liegt zwei Kilometer nördlich des Unionsplatzes; Straßenbahnen fahren vom Bahnhofsplatz in zehn Minuten ins Zentrum, oder ein flacher halbstündiger Spaziergang die Republicii hinunter. In der Stadt selbst braucht es kein Auto; nur für Ausflüge ins Bihor-Gebirge jenseits der Thermen ist eines nützlich.

Die zur Architektur passende Adresse ist das Astoria, der ehemalige Palast Sztarill am Corso Republicii — ein Sezessionsgebäude, das seit 1902 mehr oder weniger durchgehend als Hotel dient (aktuellen Betrieb vorab prüfen, bevor man sich festlegt). Das Festungsareal bietet für etwas Ruhigeres ein kleines Hotel in den restaurierten Kasematten, und das Zentrum verfügt über ein breites Angebot an Gästehäusern und Serviced Apartments zu Preisen, die alles Vergleichbare westlich der Grenze unterbieten. Draußen in Băile Felix reichen die Kurhotels von Sanatoriumsblöcken aus kommunistischer Zeit bis zu renovierten Thermalresorts; dort nur übernachten, wenn das Wasser der eigentliche Zweck der Reise ist — die Stadt verliert nachts ihren eigenen Reiz, und wer in ihr bleibt, wird belohnt. Für Festivalwochenenden und die Weihnachtsmarkt-Wochen früh buchen; ansonsten sind Zimmer selten ein Problem, was eigentlich das Argument der ganzen Seite ist.

Der Tisch der Crișana ist dort, wo die rumänische und die ungarische Küche aufhören, sich getrennt zu geben: paprikaschwere Eintöpfe neben saurer ciorbă, Krautwickel, die beide Seiten für sich beanspruchen, langoși von den Marktständen, kürtőskalács auf den Festen, papanași für alle mit noch Platz. Die Strada Vasile Alecsandri, unweit des Unionsplatzes, ist zur Essstraße der Stadt geworden, ihr kurzer Block beherbergt die meisten Küchen der neuen Generation; die Restaurants in den Festungskasematten machen für sich schon einen guten Abend aus (Namen ändern sich — aktuellen Betrieb prüfen). Der Weinsalon Millesime hat die Stadt zu einem kleinen Weinmessen-Fixpunkt gemacht, und die umliegenden Hügel der Crișana liefern die Trauben, die die meisten Speisekarten glasweise ausschenken. Die Preise bleiben rumänisch-provinziell: ein ordentliches Abendessen für zwei kostet, was anderswo, wohin die Busse fahren, schon eine Vorspeise kostet.

Am besten in der Arkade des Schwarzen Adlers beginnen, Glasdach und Buntglasadler über dem Kopf, und die Stadt für sich sprechen lassen. Das Haus Darvas-La Roche ist das wesentliche Interieur — Rumäniens einziges Jugendstilmuseum, restauriert nach den Zeichnungen der Brüder Vágó. Die 250 Stufen des Rathausturms für den Blick über die Dächer erklimmen (montags geschlossen), dann über den Unionsplatz zur Mondkirche wechseln, deren Fassadenuhr die tatsächliche Mondphase anzeigt — ein Mechanismus ohne europäisches Gegenstück. Die Zion-Synagoge am Flussufer und das Museum für jüdische Geschichte bewahren die Geschichte der Gemeinschaft, die die Sezessionsstadt erbaute und 1944 fast vollständig deportiert wurde; ihnen die ungehetzte Stunde widmen, die sie verdienen. Die fünfeckige Festung füllt einen Vormittag. Dann das Wasser genießen, auf dem die Stadt steht: der Nymphaea-Komplex in der Stadt, oder Băile 1 Mai für den Thermalbach, in dem noch immer eine vorzeitliche Seerose blüht (geschützt — anschauen, nicht anfassen).

• Sprache: Rumänisch und Ungarisch, beide in der Stadt heimisch; einfaches Englisch an touristisch ausgerichteten Orten.
• Währung: Rumänischer Leu (RON), nicht der Euro; Karten werden verbreitet akzeptiert, Bargeld für Märkte und Straßenbahnen.
• Steckdose: Europäischer Typ F.
• Anreise: ~4 Std. mit dem Zug ab Budapest (meist ein Umstieg in Püspökladány), ~2,5 Std. ab Cluj-Napoca, Nachtzug ab Bukarest.
• Vor Ort: Straßenbahnen ab dem Bahnhof; das Zentrum lässt sich flach und mühelos zu Fuß erschließen.
• Saison & Öffnungszeiten: Rathausturm montags geschlossen; Festivaltermine verschieben sich jährlich — vor der Planung prüfen.
• Nächste Versorgung und Krankenhaus: Oradea (Notfallkrankenhaus des Kreises).